Как называется дверь в заборе

Обособленная калитка для забора

Любой забор имеет вход на огораживаемую территорию, а если на этой земле живут люди, то они хотят иметь красивый парадный вход. Калитка для забора это не только вход, но и защита от криминальных посетителей, особенно если ограждение таково что другим путем невозможно проникнуть во двор. Оформлению калитки всегда придают особое значение – это особенно заметно в сельской местности. Забор и ворота могут быть простыми без украшений, а калитка обязательно будет иметь хоть небольшое украшение.

Материалы для изготовления дверей в заборах

Изготавливают калитки и заборы промышленным способом или своими руками. Каркасы для этой конструкции делают из дерева или металлического профиля. При этом всегда стараются подобрать обшивочный материал так, чтобы он сочетался с забором, воротами, и фасадом здания. Калитки из дерева изготавливают из твердых пород древесины, это обеспечивает долгую жизнь созданной конструкции. При этом самое большее распространение получили калитки металлическим каркасом.

Железо, из которого их делают, делит их на два типа:

  • Кованные или художественного литья чугунные калитки – это изделия с практически вековым и более сроком службы;
  • Калитки, созданные из низкоуглеродистой стали имеют длительный срок службы, но стоят дешевле, чем чугунные, однако по внешнему виду им не уступают.
  • Независимо от выбранного металла дверь, установленная в ограждении, должна быть прочной, противостоять появлению ржавчины. Ограда, ворота и калитка должны быть единым целым в оформлении участка.

    Помимо дерева и железа парадные двери изготавливают из металлических сплавов, есть калитки собранные из особо прочных сортов пластмассы. При этом материалов для обшивки калиточного каркаса существует великое множество, чаще других используют для этих целей профнастил, древесину, ковку, поликарбонат, сетку Рабица и т.д.

    Оформление входа во двор

    В настоящее время ворота и калитки делают из металлопрофиля и профлиста. Это не требует больших затрат особого ухода при этом конструкция служит многие годы.

    Начинаются работы с проверки состояния проема, если забор уже установлен. Прежде всего, делают точные замеры. Измеряют высоту и ширину, при этом рекомендуется измерить оба опорных столба и ширину вверху и внизу, они могут оказаться разными. Это следует знать при составлении эскиза. Выбирают материалы для изготовления и делают предварительный эскиз.

    На следующем этапе обследуют опорные столбы. Один, из которых может входить в конструкцию ворот, поэтому прочность его установки имеет особое значение.

    Кирпичные заборы очень массивные, опоры будут из того же материала. Под них обязательно устанавливается фундамент, в другом случае от постоянного открывания и закрывания, а иногда и хлопанья дверьми опоры начнут клониться, а впоследствии они могут просто упасть. Ширина прохода во двор зависит от установки опорных столбов, если их только предполагается устанавливать, то оптимальным считается расстояние между ними в один метр.

    Способы установки стоек

    Внутренне пространство, образующееся внутри кирпичных столбов, заполняют арматурой или устанавливают металлические трубы, которые должны быть забетонированы в почву, затем их обкладывают кирпичом.

    Если дверь в заборе, будет установлена на опорах из труб, без обкладывания кирпичом, несущие элементы из профиля или труб обязательно должны быть забетонированы в почве. Перед цементированием столбы обязательно выравнивают при помощи строительного уровня, затем контролируют вертикальность установки до затвердения бетона.

    Эскиз для устройства калитки из профлиста

    Опоры из труб или профиля устанавливают, когда ворота и забор сделаны из профнастила, сетки Рабица или различных видов пластика. Для деревянных изгородей, двери в ограждении в качестве опоры используют толстый брус.

    Типы установки деревянных столбов

    Будущие столбы пропитывают специальными составами, предотвращающими гниение и порчу древесины под различными внешними воздействиями. Во время затвердения раствора следует контролировать вертикальное положение столбов.

    Над калиткой устанавливают перекладину, она придаёт дополнительную жесткость раме проёма. После затвердения фундамента можно навешивать дверцу в проём. Для крепления навесных петель потребуется дрель и прочные шурупы. Во время крепления петель следует следить за тем, чтобы не было щелей по периметру проёма, чтобы дверь не провисала во время движения, а также не проявились другие дефекты. Запорное устройство устанавливается на калитке до нее навешивания на место.

    Изнутри на середину каркаса крепят щеколду, а снаружи устанавливают замок. Тогда установленная вами капитальная дверь в ограде не допустит во двор нежелательных визитеров.

    Дверь на входе во двор из профнастила

    Калитка и ворота из профнастила пользуются популярностью из-за качества и функциональности конструкции. Профлист имеет специальное порошковое покрытие, позволяющее не возникать коррозии. Воротные панели и двери в ограждении при эксплуатации не деформируются, при этом в них рационально соединились цена и качество. Известные компании, производящие калитки и ворота дают гарантию их отличной работе на тридцать с лишним лет.

    Преимуществом калиток из профлиста является разнообразие расцветки их обшивки, а также прочность окраски, так как её делают полимерными красками. Это разнообразие позволяет идеально подобрать тон калитки, гармоничный ограждению, или выделить ее на общем фоне. Цвет профнастила можно с течением времени менять, ворота и двери во двор можно перекрасить, желательно это делать напылением в два слоя. Такая технология не образует подтёков, и после этого долгие годы калитка будет служить вам как новая. Лишь иногда её обмывают водой от накопившейся пыли.

    Вход во двор из поликарбоната

    Двери в заборе делают даже из пластика, часто это листовой поликарбонат. Калитки их этого материала долговечны, они имеют большую ударную прочность, не горят, не портятся от сезонных температурных перепадов, воздействия снега или дождя. Поликарбонат легко сгибается, режется. Листы бывают прозрачные или матовые.

    Калитки, сделанные из поликарбоната имеют следующие достоинства:

    • Не требуют ухода, только периодическое обмывание водой;
    • Они не гниют, не подвергаются коррозии, на их поверхности не бывает плесени или грибка;
    • Отлично комбинируются с металлом, деревом, кованными или сварными элементами.
    • Разнообразные калитки и ворота, можно приобрести готовые по отдельности, или в комплекте, а также с установкой. Однако многие владельцы домов или дач занимаются их установкой самостоятельно, при этом даже получают заметную экономию. Удовольствие от отлично выполненной работы долгие годы будет греть душу.

      Калитка, установленная на каменных столбах

      Синонимы к слову «калитка»
      (а также близкие по смыслу слова и выражения)

      Делаем Карту слов лучше вместе

      Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

      Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

      Вопрос: вкладчик — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

      Связанные слова и выражения

      Связанные слова (по тематикам)

      • Люди: привратник, сторож, провожатый, ведущая, садовник
      • Места: калитка, калиточка, крыльцо, двор, ограда
      • Предметы: ворот, штакетник, заборчик, щеколда, изгородь
      • Действия: вход, отшиб, въезд, выгул, сторона
      • Абстрактные понятия: дорога, отдаление, периметр, притвор, справа
      • Ассоциации к слову «калитка»

        Предложения со словом «калитка»

      • Первый из них открыл калитку имевшимся у него ключом, прошёл, дал знак другому следовать за ним и затем снова тщательно затворил калитку.
      • От внешней двери требовалось более крепости, чем герметичности, а двери между тамбуром и сенями были вообще скорее похожи на садовую калитку.
      • Заперев машину, я толкнул дверцу калитки и направился к крыльцу, на котором стоял этот рассмешивший меня своим внешним видом тип.
      • (все предложения)

      Сочетаемость слова «калитка»

      Какой бывает «калитка»

      Значение слова «калитка»

      Калитка — низкая дверь в заборе приблизительно ниже головы взрослого человека, предназначенная для входа в огороженную забором территорию (огород, дача, склад, стройка и др) и выхода. Если дверь, как правило, не позволяет увидеть, что находится или происходит за дверью, то калитка наоборот, даёт обзор территории за ней. (Википедия)

      Отправить комментарий

      Дополнительно

      Значение слова «калитка»

      Калитка — низкая дверь в заборе приблизительно ниже головы взрослого человека, предназначенная для входа в огороженную забором территорию (огород, дача, склад, стройка и др) и выхода. Если дверь, как правило, не позволяет увидеть, что находится или происходит за дверью, то калитка наоборот, даёт обзор территории за ней.

      Предложения со словом «калитка»:

      Первый из них открыл калитку имевшимся у него ключом, прошёл, дал знак другому следовать за ним и затем снова тщательно затворил калитку.

      От внешней двери требовалось более крепости, чем герметичности, а двери между тамбуром и сенями были вообще скорее похожи на садовую калитку.

      Заперев машину, я толкнул дверцу калитки и направился к крыльцу, на котором стоял этот рассмешивший меня своим внешним видом тип.

      Ворота и заборы : металлические, кованые, откатные и распашные. Изготовление и монтаж заборов, ворот, калиток

      НЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С ВЫБОРОМ?

      Оставьте заявку и наш специалист поможет подобрать
      оптимальный вариант!

      Чаще всего под словосочетанием «заборные ворота» имеются в виду въездные ворота, для забора. Ворота и калитки в этом случае должны соответствовать отделке и высоте ограждения и выполнять свою главную функцию – ограничивать въезд на территорию посторонних лиц. И неважно – будут это ворота откатные или распашные промышленного назначения или для забора загородного дома – на нашем сайте Вы сможете найти именно то, что вам нужно. Мы изготавливаем заборы и ворота, автоматические и механические всевозможных размеров и различной отделкой.

      Металлические ворота и заборы должны, прежде всего, сочетаться друг с другом в эстетическом и конструктивном плане. При изготовлении забора, ворот и калитки существуют 2 подхода:

      1. Максимально подобрать ворота по цвету, фактуре и конструктивным особенностям к ограждению. При этом ворота, сливаясь с ним, создают законченное архитектурное решение. Но такое органичное решение получится сделать не всегда если забор:

    • целиком кирпичный (кирпичные ворота сделать сложно)
    • выполнен из тонких прутьев
    • Если повторить такое конструктивное решение в воротах, то они будут недостаточно жесткими и прослужат недолго.

    • выполнен из толстых и тяжелых досок
    • Если отделать ворота из того же материала, то они будут неоправданно тяжелыми, и, соответственно, будут стоить на порядок дороже в силу использования более мощной автоматики и механизмов перемещения ворот.

      2. Выделить ворота и калитку из фона забора. Ворота — самая видная часть ограждения и пусть она станет Вашей визитной карточкой! Тогда ворота сочетаются с ограждением, что называется «не дословно» а какими-то общими особенностями.

      Плюсы такого подхода очевидны:

    • ворота становятся украшением Вашего дома а не просто «дополнением» к забору;
    • конструкция таких ворот будет «правильной» и по стилю, и по техническому содержанию.
    • Изготовление заборов и ворот. Плюсы и минусы

      Если вы решили заказать доставку и монтаж забора и ворот , то вы можете предпринять следующие шаги:

    • обратиться к фирме, которая сама изготавливает и устанавливает заборы и так же предлагают услуги по изготовлению ворот. При кажущейся простоте действий и относительной дешевизне услуг, можете потерять в качестве. Да, забор и ворота будут стоить недорого, но ворота при этом получаются невысокого качества, потому что к ним, как правило, применяется аналогичный забору подход.;
    • обратиться к фирме, которая производит и устанавливает ворота, и предлагает так же установить забор. В этом случае вы получаете красивые ворота и забор самого высокого качества но соответственно такой же будет и цена. Но если подумать, то насколько для Вас важно чтобы забор был безупречным? Если да, то этот вариант для Вас. Если все-таки есть желание сэкономить, то 3 вариант будет идеальным.;
    • обратиться в 2 фирмы: в фирму, которая занимается только воротами, и в фирму, которая занимается только ограждениями. Каждая фирма является специалистом в своем деле, что поможет вам получить как качественные ворота, так и забор за меньшие деньги, нежели в первых двух случаях.;
    • есть еще один неплохой вариант совместить работу двух организаций — доверить фирме-производителю ворот установить фронтальный забор и ворота, а остальной забор уже завершает фирма-производитель заборов.
    • Промышленные ворота и заборы

      Несколько слов о заборных воротах промышленного назначения. Их главное отличие заключается в больших размерах, ведь, как правило, промышленные площадки ограждают высокие заборы. Промышленные ворота должны им соответствовать – отсюда большая высота полотна и длина створки, мощная конструкция и надежный привод.

      Соответствующей прочностью и надёжностью должен обладать и промышленный забор. Идеальным вариантом для больших промышленных конструкций, предназначенных для установки на въезде на территорию, являются откатные заборные ворота. В зависимости от необходимости обзора подъезжающего транспорта, промышленные ворота делают решетчатыми или с отделкой профнастилом. Оба варианта при относительно невысокой цене обладают большим сроком службы и отличными эксплуатационными характеристиками.

      Забор и ворота из профнастила

      Изготовленные из профнастила заборы и откатные ворота широко используются и при строительстве частных домов. Как и в случае промышленных ворот, причина выбора — безусловное качество при невысокой цене. Благодаря глухой конструкции с улицы любопытным не будет видно, что творится на вашем участке. Плюсы конструкций из профнастила – это минимальное время изготовления и установки, высокая прочность при небольшом весе конструкции, что выгодно отличает их от своих традиционных «собратьев».

      Кованые заборы и ворота

      Самый дорогой вид заборов и ворот для коттеджей. В этом случае для снижения цены ограждение изготавливают с более простым рисунком а ворота с более сложным. Для того чтобы ограничить обзор с улицы забор изготавливают с кирпичным цоколем. На воротах в этом случае изготавливают глухую нижнюю вставку.

      Производство и монтаж забора и ворот

      Мы предлагаем полный цикл работ: изготовление секций забора и ворот с последующей установкой, в том числе бетонирование столбов.

      Также наши специалисты помогут распланировать ограждение и всю подъездную инфраструктуру на загородном участке или промышленной площадке с учётом всех требований клиента.

      Наша компания может изготовить заборы и ворота, эскизы которых предоставит клиент. С учетом пожеланий заказчика также могут быть изготовлены ворота и калитка для забора, который уже установлен на территории. Широкая гамма используемых нами материалов гарантирует, что ворота и калитка для заборов органично впишутся в архитектурный ансамбль загородного участка.

      Ограждения (ворота, двери, калитки, заборы)

      ОГРАЖДЕНИЯ (ВОРОТА, ДВЕРИ, КАЛИТКИ, ЗАБОРЫ)

      Самая сложная часть любого ограждения — ворота и калитки.

      Ворота — это широкий вход или проезд в ограде, в стене и т. п., запираемый створами. Кроме того, этим же словом называются и сами створы, двери для запирания входа и открывания при проходе или проезде.

      Естественное требование, которое предъявляется к воротам, — они должны быть долговечными, прочными и удобными для пользования. Конструкция ворот может быть самой разнообразной — двустворчатые распашные, одностворчатые откатные, телескопические подъемно-секционные с механизированным или ручным открыванием. Ворота с ручным открыванием снабжены противовесами и сбалансированны. Но последние два типа очень редко применяются в индивидуальном строительстве, поскольку представляют собой конструкции повышенной сложности. Наиболее часто используется конструкция двустворчатых распашных ворот.

      Ворота можно сделать металлическими или деревянными. Оба типа показаны на рис.1.

      Состоят ворота, как правило, из двух створок. Если они предназначены для въезда только легковых машин, общую ширину, створок можно сделать 2,4-2,6 м, при необходимости сделать въезд для грузовых машин, ширину нужно увеличить до 3,2-3,5 м. В этом случае можно предусмотреть вместо широких ворот съемную секцию ограждения.

      Ворота окажутся тем долговечнее и надежнее, чем качественнее будут выполнены фундаменты под опорные столбы. Фундаменты закладываются на глубину от 0,5 до 1 м. Свободное пространство между фундаментной кладкой и краями ямы нужно при этом засыпать щебнем, тщательно утрамбовать и забетонировать.

      Рис.1. Ворота на железобетонных столбах:

      а— с деревянной решеткой; б— с металлической сеткой.

      Створки ворот, как правило, открываются внутрь, во двор. Изнутри они оборудуются ограничителями и запорами, в качестве которых используют слеги, болты, щеколды и т. п. Самопроизвольное закрывание ворот можно предотвратить применением пружинных фиксаторов. Наиболее простая схема такого затвора состоит из опорной стойки, защелки и пружины. Она показана на рис.2. Стойку можно сделать из деревянного бруска или металлической трубы с косой прорезью в верхней части, в которой закрепляется вращающаяся металлическая фасонная защелка. В открытом состоянии нижняя обвязка створок ворот фиксируется зубом защелки.

      Рис.2. Ограничитель-фиксатор открытого положения ворот:

      1— стойка; 2— защелка; 3— рама створки

      В закрытом положении створки ворот удерживаются с помощью ограничителя, установленного по середине въезда. Можно для этой же цели использовать и пару шпингалетов, закрепленных на нижней части каждой створки и входящих в дорожное покрытие, в котором устроены специальные гнезда.

      Каркас деревянных ворот изготавливается из брусков сечением 50 х 100 мм. Их необходимо соединить сквозными шипами и укрепить прямоугольную конструкцию расположенной по диагонали укосиной, как это показано на рис.3 а.

      Рис.3. Угловое соединение рамы деревянных ворот (а)и их навеска на железобетонные столбы (б):

      1— железобетонный столб; 2— рама створки; 3— амбарная петля; 4— накладка; 5— слега; 6— гвозди.

      Собранные на земле рамы навешивать на столбы нужно без обрешетки. К бетонным и металлическим столбам амбарные петли крепятся через специальные деревянные накладки, в каменные столбы для этой цели необходимо вставить деревянные пробки.

      Когда рамы створок навешены, можно делать обрешетку. Ее выполняют из строганых досок, металлической сетки, асбестоцементных листов, штакетника в зависимости от вкуса хозяина и предназначения ворот.

      Чтобы снег зимой не мешал открывать и закрывать ворота, просвет между створками и землей не должен быть менее 10-15 см. Летом, когда в таком большом просвете нет необходимости, его можно уменьшить, прибив к нижней кромке створок дополнительную доску.

      Каркас металлических ворот сваривается обычно из стального уголка. Обрешетку можно выполнить из металлической сетки, проволоки, арматурной стали или асбестоцементных листов.

      Ворота в гараже традиционно выполняют из металла. Работа это трудоемкая, требует использования сварки, большого объема работы с металлом, да и специальный допуск потребуется для эксплуатации сварочного аппарата. Самым лучшим вариантом будет заказать металлические ворота на любом заводе металлоконструкций.

      Однако сооружать ворота из металла вовсе не обязательно. Опыт показывает, что эксплуатация деревянных или комбинированных ворот в гараже оказывается весьма эффективной, особенно если их снабдить дополнительными приспособлениями против несанкционированного открывания и охранной сигнализацией. К тому же ворота с деревянной обшивкой оставляют гораздо большие возможности для декоративного оформления.

      Размеры ворот диктуются обычно условиями комфортного въезда автомобиля в гараж. Высота ворот обычно должна быть чуть меньше, чем высота передней стенки гаража, что оправдано с эстетической точки зрения — низкие ворота в высокой стене выглядят непропорциональными, если же высота гаража невелика, то ворота в любом случае окажутся именно такими.

      А вот ширину ворот лучше сделать по возможности большой. Это хозяин гаража оценит, когда ему придется ставить автомобиль в гараж на стоянку. Если же ширина ворот ограничена размером передней стены гаража, их в таком случае необходимо сделать хотя бы на 1 м шире автомобиля, для стоянки которого предназначен гараж.

      Из чего бы ни выполнялись створки ворот, столбы, на которые они будут навешены, лучше сделать из металла потому, что металлический столб легче и надежнее укрепить в кирпичной стене, чем деревянный. Столбы постоянно будут испытывать боковую нагрузку и могут отойти от вертикального положения, поэтому их нужно дополнительно укрепить.

      Не стоит забывать и о гидроизоляции столбов для гаражных ворот. Для того чтобы ее сделать, необходимо защитить нижние концы столбов, утопленных в фундамент, от воздействия коррозии или гниения.

      Петли, с помощью которых ворота навешиваются на столбы должны быть достаточно мощными, чтобы удерживать створки ворот без перекоса. Для этого применяют специальные гаражные петли, выполненные с запасом необходимой прочности.

      Если створки ворот выполнены из дерева, петли нужно закрепить на деревянных брусьях створок с помощью болтов, обращенных резьбой внутрь гаража. При этом головки болтов необходимо утопить в древесину, зашпатлевать и закрасить. Аналогичным образом нужно закрепить в середине воротных створок петли, предназначенные для навески гаражного замка.

      При определении высоты створок необходимо учесть, чтобы после их выполнения и навески на столбы, не осталось щели между нижней кромкой створок и основанием пола. Это же относится и к определению высоты петель на воротных столбах. Чтобы предотвратить перекос ворот, необходимо сделать на середине въезда невысокие подпятники, на которые створки будут опираться в закрытом состоянии. Эти же подпятники предотвратят прогиб в обратную сторону, внутрь гаража.

      Полезно изготовить такие же подпятники и для открытого положения ворот. Их можно установить с обеих сторон от гаража, а чтобы створки самопроизвольно не закрывались под действием ветра, подпятники нужно снабдить прикольными штырями.

      Самый уязвимый элемент во всей конструкции гаражных ворот — это петли. Их, например, можно срезать обычной ножовкой по металлу и просто снять ворота со столбов, не открывая при этом замка. Чтобы не опасаться такого способа взлома гаража, нужно позаботиться заранее, тем более, что большого объема работ это не потребует.

      Чтобы затруднить взломщикам срезку петель их нужно сделать более массивными, то есть увеличить площадь предполагаемого среза. Для большей надежности можно приварить рядом с петлями с обеих сторон от каждой куски металлического прута — это не только заставит взломщика перепиливать дополнительные сантиметры металла, но и затруднит свободный ход ножовки, что сделает срезку петель весьма проблематичной.

      Правда, вместо ножовки взломщики могут воспользоваться газовой сваркой — в этом случае укрепление петель не даст необходимого результата, ворота все равно будут сняты. Но можно предохранить гараж и от такого способа взлома. Нужно установить на створках ворот в том месте, где каждая из них примыкает к воротному столбу и гаражной стене, специальные кронштейны, которые будут фиксировать створку в закрытом положении и препятствовать снятию ворот, даже если петли окажутся срезанными. Установить кронштейны можно в любое время, даже после многих лет эксплуатации ворот.

      Привариваются они сверху и снизу на каждой створке таким образом, чтобы незакрепленные на створках концы кронштейнов при закрывании створок входили в специально вырезанные в каркасе ворот и выдолбленные в стене ниши-углубления и упирались в них своей плоскостью, создавая своеобразный простейший механический засов. При наличии в воротах калитки то же приспособление следует предусмотреть и для нее. Оно, в отличие от охранной сигнализации, не требует за собой никакого ухода, но при этом дает абсолютную гарантию от взлома.

      Если обшивка ворот деревянная, она может быть выполнена узкими досками, которые лучше и надежнее закрепить металлическими полосами. Использование узких досок позволит выполнить на обшивке ворот декоративный рисунок, который в сочетаний с металлическими частями смотрится очень красиво.

      Разумеется, перед окраской металлические части ворот следует обработать средствами, предохраняющими металл от коррозии, а деревянные части — составами, защищающими древесину от гниения.

      Ворота или металлические заборы не следует торопиться окрашивать. Прежде их нужно тщательно осмотреть, чтобы убедиться, что они не пострадали от ржавчины. Красить по ржавчине сверху — бессмысленное занятие, краска в этом случае не защитит металл от порчи, процесс коррозии будет продолжаться под краской в слое металла.

      Очистить поверхность металла от пластовой, рыхлой ржавчины можно с помощью стальной щетки. Заодно такая обработка избавит металл и от загрязнения, и от слоя старой краски. После такой обработки металл необходимо обезжирить бензином или уайт-спиритом.

      Однако, если речь идет о большой площади, подлежащей покраске, например о створках ворот, или ржавчина проникла уже во внутренний слой металла и не поддается стальной щетке, такая работа не покажется слишком привлекательной. Можно поступить гораздо проще. Для той же цели лучше применить специальные химические средства, такие, например, как автопреобразователь ржавчины.

      Поверхность металла нужно сначала очистить от рыхлой ржавчины, затем нанести на нее автопреобразователь с помощью кисти. Ржавчина должна изменить цвет, это будет свидетельствовать о том, что состав с ней прореагировал. Дождавшись полного высыхания поверхности, можно приступать к окраске.

      Не помешает запомнить, что работать с этим составом необходимо в перчатках и защитных очках, а если состав все же попадет на кожу, его нужно сразу жесмыть водой.

      Существует автоочиститель ржавчины «Омега» и ему подобные составы. Их надо наносить на предварительно очищенную от рыхлой ржавчины поверхность слоем в 2-3 мм и через полчаса удалять ветошью. После осмотра поверхности операцию следует повторить, если будут обнаружены не освободившиеся от ржавчины меета. Так же следует поступить и в следующий раз — до тех пор, пока весь металл не освободится от ржавчины. Затем можно приступать к окраске.

      Можно приготовить состав, очищающий металл от ржавчины, и самому. Для этого стоит воспользоваться любым из следующих рецептов:

      1. На 1 л 15%-ного раствора соляной кислоты добавить 1 таблетку уротропина (гексаметилентетрамина). Полученный раствор намазать на металлические детали ворот несколько раз, пока поверхность полностью не очистится от ржавчины. После этого на металл нанести 5-10%-ный раствор кальцинированной соды и тщательно промыть водой, после чего высушить.

      2. Сначала приготовить два раствора для снятия ржавчины:

      Концентрированный формальдегид смешать с25%-ным нашатырным спиртом в соотношении 8 : 5 по объемным частям.

      Приготовить 15%-ный раствор соляной кислоты и добавить на каждый литр раствора таблетку уротропина.

      Затем оба раствора смешать, взяв 26 мл раствора А на 1 л раствора Б. Дальше обрабатывать ворота, как и в первом случае.

      3. Приготовить два раствора:

      А. Для этого раствора взять 470 г соляной кислоты, 300 г воды, 1 таблетку уротропина и 40 г асбестовой крошки.

      Б. Для второго — 50 г жидкого стекла смешать со 150 г воды.

      Состав Б влить в состав А, тщательно перемешать и выдержать в течение 18-20 часов. Обработка поверхности такая же, как и в первых двух случаях.

      Для окраски металлических поверхностей лучше всего подходят масляные и алкидные краски. Если для этой же цели используется водоэмульсионная краска, поверхность металла придется предварительно загрунтовать, но прежде ее нужно выдержать 3-4 суток после обработки поверхности преобразователем ржавчины, иначе красочный слой, возможно, не будет устойчиво держаться.

      Для того чтобы защитить металл от коррозии, можно применять различные битумные лаки — черные полуглянцевые красящие составы на битумной основе. Ими принято покрывать ограды, решетки, перила, различные скобяные изделия и т. д. Наносят битумные лаки с помощью распылителя или кистью в один слой. Эти покрытия имеют один недостаток — все они черного цвета, что снижает возможность эстетического разнообразия при окраске ворот.

      Кроме того, можно использовать кремнийорганическую, каучуковую, фенольную, винилхлоридную и некоторые другие виды краски. Нужно только проследить, чтобы в маркировке краски после буквенных обозначений первой стояла цифра 1, которая указывает на пригодность краски к наружным работам.

      Дверь — проем в стене для входа в какое-либо помещение или выхода из него, закрывающийся обычно створом или створами, а также сами створы.

      Дверной блок представляет собой дверную коробку, на вертикальный брусок которой с помощью петель навешено дверное полотно.

      Двери, изготовленные из дерева, можно использовать везде — в качестве и наружных, и внутренних, специальных, дверей-лазов для прохода на крышу, люков для прохода на чердаки, плоские крыши, в подвалы и погреба.

      Дверь — очень древнее изобретение человечества. Наверное, потому и разновидностей дверей существует огромное количество. Попытаемся их как-то систематизировать, чтобы показать особенности каждого из типов дверей.

      Прежде всего, двери различают по конструкции. Они бывают щитовыми и рамочными. Щитовые, в свою очередь, могут быть изготовлены со сплошным полотном или с решетчатым заполнением полотна. Кроме того, любой тип двери выполняется с порогом или без порога, с фрамугой (проемом в верхней части дверного полотна) или без, причем фрамугу можно делать и открывающейся, хотя этот тип дверей не слишком распространен в России.

      В зависимости от числа полотен двери могут быть однопольными и двупольными с нащельниками.

      По способу открывания двери делятся на распашные, качающиеся и раздвижные.

      Распашныедвери — самые распространенные. Открываются распашные двери поворотом дверного полотна вокруг вертикальной крайней оси в одну сторону. Если дверное полотно движется при этом против часовой стрелки, дверь называется правой,если по часовой стрелке — левой.

      Качающиесядвери открываются поворотом дверных полотен вокруг вертикальных крайних осей в обе стороны.

      В раздвижныхдверях полотно откатывается в сторону вдоль стены по специальным направляющим.

      Есть и другие разновидности, например вращающиесядвери, в которых крестообразное полотно вращается вокруг вертикальной центральной оси, но они при строительстве индивидуальных домов, как правило, не используются.

      Двери специального назначения могут быть выполнены с какими-то особенностями. Они бывают звукоизоляционными, противопожарными, дымозащитными, утепленными, повышенной прочности.

      Кроме того, различают двери глухие и остекленные, нормальной и повышенной влагостойкости, е прозрачной и непрозрачной отделкой.

      У каждого из этих типов дверей есть свои преимущества, есть и недостатки — выбор за вами.

      Наружные и внутренние двери изготавливаются из разной по влажности древесины. У древесины для наружных дверей она должна быть 12%, для внутренних — 9% (допуск для каждого типа — 3%).

      Полотна дверей нормальной влагостойкости оклеивают твердой ДВП марки Т-400 или фанерой марки ФК не ниже сорта В/ВВ. Для дверей повышенной влагостойкости применяется сверхтвердая ДВП марки СТ-500, атмосферостойкая фанера БПС-1 или фанера повышенной влагостойкости ФСФ не ниже сорта В/ВВ.

      Дверь можно купить в магазине.

      Марка дверного блока (для внутренней двери) составлена из цифр и букв. Первой идет буква Д, затем указывается тип двери (Г,0 или К), после него — две цифры, разделенные тире, которые обозначают высоту и ширину дверного блока в модулях (М = 100 мм). После цифр могут стоять буквы: С, В, У, Ц, Л, П.

      Буквы, использующиеся в марке дверного блока обозначают:

      Г — глухое полотно с притвором в четверть;

      О — остекленное полотно с притвором в четверть;

      К — остекленное качающееся полотно;

      С — сплошное заполнение щита дверного полотна;

      В — блок повышенной влагостойкости;

      У — блок с уплотнительными притворами;

      Ц — дверной блок для входа в квартиру, со сплошным заполнением щита дверного полотна деревянными рейками, с порогом, уплотнением притворов и врезанным цилиндровым замком;

      Л — левый блок с притвором;

      П — правый блок с притвором.

      Сплошное заполнение каркасного дверного полотна может быть выполнено из некалиброванных по ширине каркаса щита деревянных реек или брусков. Для наружных дверей, к которым предъявляется требование повышенной плотности, с этой целью могут быть использованы экструзионные или полутвердые марки ДСтП или подобные материалы.

      Решетчатое (мелкопустотное) заполнение щитового полотна выполняется из деревянных реек, полосок, фанеры, шпона, бумажных сот или спиральной стружки.

      Детали каркаса щитового полотна соединяются щипами или скрепками. Ширина деталей каркаса должна быть не меньше полуторной ширины полотна, но не более 60 мм.

      Согласно ГОСТу входные двери квартир должны комплектоваться врезными цилиндровыми замками.

      Для остекления дверей типа О используется оконное, узорчатое или армированное стекло толщиной 4-5 мм. В качающихся дверях типа К применяется только оконное стекло.

      В марке дверного блока для наружного использования стоят буквы Н, С или Л.

      Н — дверь входная или тамбурная с щитовым или рамочным полотном.

      С — дверь служебная, с щитовым полотном, возможно, с реечной обшивкой.

      Л — дверь-лаз с щитовым полотном. Тоже иногда выполняется с реечной обшивкой.

      Стоящие после букв цифры означают высоту (первая цифра) и ширину (вторая цифра) двери в дециметрах. Габаритные размеры дверей могут быть следующими:

      Н — 21-9,21-10,21-13, 21-15, 21-19;

      С — 16-19, 19-9, 21-13;

      Л — 10-10, 13-13, 13-15.

      . Но лучше сделать самому

      При вязке дверного блока или деревянной рамы для ограды участка часто используется угловое шиповое соединение деревянных брусков (рис.4). Бруски соединяют способом шипом впотемок или шипом вполупотемок и сажают на клей.

      Рис.4. Угловые шиповые соединения брусьев:

      а— открытое сквозное; б— несквозное с полупотемком; в— сквозное с потемком; г— несквозное с потемком; д— сквозное с потемком

      Деревянные шипы для соединений можно легко вырезать с помощью ножовки по металлу с двумя полотнами, которые нужно установить с соответствующим толщине шипа зазором.

      При навеске двери часто возникают ситуации, когда для полного закрывания ее необходимо чуть-чуть где-то убрать. Да и с дверьми, которые простояли уже немало лет, может случиться подобная неприятность: рассохнется дверь и начнет плохо прикрываться или, наоборот, оставлять щель.

      В таких случаях необходимо заняться ремонтом двери. В нем нет ничего сложного, и он по силам любому, так сказать, дверевладельцу, который умеет держать в руках молоток, стамеску и другие столярные инструменты.

      Случается, что дверное полотно заклинивает в притворе. Чтобы обнаружить место, которое требует обработки, нужно просунуть в щель лист бумаги и там, где он не проходит, сделать зачистку. Для этой цели древесину нужно зачистить стамеской или аккуратно простругать рубанком. В тех случаях, когда, наоборот, щель слишком большая, на полотно нужно набить планку толщиной примерно 10 мм.

      Если дверное полотно перекосилось, его можно выправить по выверенному плотницкому треугольнику и зафиксировать угольниками. Естественно, стекла предварительно следует вынуть, чтобы они не раскололись во время выправки. Если наружный слой древесины на углах полотна разрушен, угольники нужно утопить заподлицо и закрасить потом вместе с полотном.

      Если в негодность пришел один из брусков дверной рамы, ремонт предстоит нешуточный, но возможный. Брусок следует освободить от обшивки и осторожно выбить сгнившую часть. Если он закреплен по углам деревянными штырями, их следует предварительно высверлить. Затем на его место вставляется новый брусок с просверленными отверстиями под шипы. Шипы, перед тем как поставить их на место, смазывают клеем. После установки бруска они фиксируются в дверной раме с помощью угольников и обшивки.

      Дверь в стене из деревянных брусьев

      Устройство двери в брусчатой стене имеет ряд конструктивных особенностей. Проемы для дверей необходимо предусмотреть уже при укладке четвертого и последующих рядов брусьев. Проем превышает по ширине дверную коробку на 20 мм. В результате с каждой стороны дверной коробки должна остаться щель между брусчатой стеной и коробкой шириной в 10 мм. Щель заполняется утеплителем, в качестве которого можно использовать паклю или полоску пенополиуретана.

      Особенность брусчатой конструкции стен состоит в том, что она со временем дает усадку, вследствие чего крепить дверь к брускам гвоздями нельзя. Дверь закрепляется в проеме таким образом, чтобы она могла свободно смещаться по испытывающей усадку стене. Этого можно добиться, используя пазы, которые нужно устроить по наружному контуру дверной коробки, и гребни. Последние игльавливают по краям простенков дверного проема, в том числе и в брусе, на который опирается коробка.

      Особенности конструкции двери в брусчатом доме представлены на рис.5.

      Дверные блоки промышленного производства пазов не имеют. Перед установкой таких блоков в брусчатых стенах нужно приклеить рейки на боковые стороны и низ дверной коробки по наружному контуру брусков. Рейки должны иметь сечение 40 х 50 мм, они в этом случае играют роль гребня. Кроме того, в дверном проеме по краям простенков необходимо выбрать паз глубиной 30 мм и такой же паз в нижнем брусе, на который опирается дверной блок.

      Рис.5. Конструкция двери в брусчатом доме:

      1— брус; 2— наличник; 3— дверная коробка; 4— обкладка; 5— доска; 6— фанера; 7— рейка

      Выполнение дверного блока нужно начинать с приготовления казеинового клея. Для этого порошок необходимо засыпать в воду комнатной температуры и перемешивать 8-10 мин, потом дать ему настояться 30-40 мин, в течение которых клей нужно перемешивать и снимать пену. Когда клей будет готов, его нужно нанести кистью на поверхность боковых брусков дверной коробки, нижнего бруска и широкую часть рейки сечением 40×50 мм. Подготовленные рейки нужно наклеить по оси брусков. Для того чтобы клеевой шов получился качественным, рейки нужно прижать к брускам гвоздями — шестидесятками диаметром 1,6-1,8 мм. Лучше всего на углах стыковать рейки в шип, но вполне допустимо выполнить это соединение и впритык.

      Следующей операцией будет подготовка бруса третьего ряда, который ляжет в нижнюю часть дверного проема брусчатой стены. Прежде всего необходимо сделать разметку бруса третьего ряда. От его наружной грани нужно отступить 22 мм и провести линию m-n, длина которой должна превышать ширину дверной коробки на 20 мм (рис.6). От концов этой линии на расстоянии 30 мм справа и слева нужно отметить точки а и b. Затем нужно провести параллельную, равную по длине первой линию m-n, отстоящую от нее на 50 мм. На нее нужно перенести точки а и b, в результате чего получатся точки а и b. Учитывая, что ширина стандартного дверного блока равна 1185 мм, не трудно определить длину линии m-n, которая составит 1185 + 20 = 1205 мм. Длина линии а-b составит, соответственно, 1205 + 60 = 1265 мм.

      Закончив разметку, нужно сделать пропилы по линиям а — b и а-b на глубину 30 мм, после чего выбрать паз 1.Примыкающие к проему брусья вышележащих рядов должны располагаться торцами на линиях n-n и m-m (рис.7). Если пазы в них не сделаны заранее, по торцам всех уложенных брусьев нужно по отвесу провести вертикальные линий, соответствующие границам вертикального паза. Затем по этим линиям необходимо сделать пропилы и выбрать вертикальный паз. При установке дверного блока вертикальный и горизонтальный гребни должны быть плотно посажены в паз. При этом поверхность дверного блока должна находиться в одной плоскости, со стеной. После того как уложены брусья с одной стороны проема, приступают к укладке брусьев с другой стороны.

      Рис.6. Схема разметки бруса третьего ряда: 1 — горизонтальный паз

      Дверной блок можно крепить и без использования реек. В этом случае необходимо уложить девятнадцать рядов брусьев наружных и внутренних стен, учитывая, что нужно оставить место для дверного проема. На боковых сторонах оставленного проема сначала с помощью отвеса разчают гребень, а затем по разметке изготовить его. После этого приготавливают две стойки и верхнюю перекладину дверной коробки и выбрать в них с наружной стороны паз для крепления с гребнями в стенах. Стойки нужно крепить впритык, а верх их соединить поперечиной с шипами (рис.8). Между брусьями стен и стойками дверной коробки остаться швы толщиной примерно 10 мм, которые следует законопатить. Затем в образовавшуюся дверную коробку нужно установить дверной блок и надежно закрепить его гвоздями.

      Рис.7. Конструкция паза дверного проема:

      1— горизонтальный паз; 2— вертикальный паз

      Рис.8. Схема устройства дверного проема:

      1— стойка; 2— зазор для конопатки; 3— гребень; 4— шип; 5— горизонтальная перекладина дверной коробки

      После того как дверной блок установлен в проем, необходимо закрыть щели между примыкающими поверхностями дверной коробки и обшивки стены специальными отделочными элементами — наличниками. Их можно изготовить из шалевки шириной 50-100 мм (рис.9 а). Наличник крепится гвоздями к брусьям дверной коробки, при этом гвозди нужно забивать таким образом, чтобы их шляпки слегка входили в древесину, втапливать, так их легче шпаклевать и красить. Наличниками закрывают брусья дверного блока с трех сторон, а для более плотного прилегания к стене, делают напуск не менее 10 мм. Угловое соединение наличников выполняется способом на ус. Естественно, что боковые наличники должны быть расположены вертикально, а верхний — горизонтально, это можно проверить с помощью отвеса и угольника.

      Рис.9. Конструкция наличника и детали его отделки:

      а— наличник; б— украшения

      Наличники можно украшать деревянными накладными деталями в форме ромбов или квадратов, изготовленных из обрезков (рис.9 б).

      Дверь в сарай имеет некоторые конструктивные особенности, связанные с креплением дверного блока в обвязке рам сарая.

      Дверная коробка устанавливается между стойками одной из секций фасадной рамы, примыкая к одной из них своей правой боковой поверхностью. Левая боковая поверхность дверной рамы закрепляется с помощью дополнительной стойки, равной по высоте дверному блоку. Верх дверной коробки фиксируется с помощью расположенного на высоте двери ригеля, упирающегося своими торцами в стенки дверной секции фасадной рамы.

      Дверную коробку при изготовлении передней рамы сарая следует укрепить на такой высоте, чтобы ее нижний брусок своей верхней плоскостью выходил на один уровень с поверхностью пола сарая или выступал над полом не больше чем на 20 мм (рис.10) Для этого под нижний брусок дверной коробки необходимо установить прокладку из одной или нескольких досок, толщина которых компенсирует разницу по высоте.

      Рис.10. Схема установки дверного блока в фасадной раме сарая:

      1— стропильная доска; 2— стойка сарайной рамы; 3— упорная стойка боковой рамы; 4— верхняя обвязка рамы;

      5— раскосы рам фасадной стены; 6— ригель; 7— дверь; 8— стойка для крепления коробки дверного блока;

      9— упорная стойка между рамами; 10— прокладка под коробку дверного блока; 11— нижняя обвязка рам.

      Элементы конструкции соединяются между собой гвоздями.

      Не спешите красить

      Перед тем как покрывать дверь краской, ее необходимо подготовить. Для этого нужно очистить ее поверхность от загрязнений и пятен, если на ней есть старая краска — соскоблить отслоившуюся и промыть раствором стирального порошка, мыла или соды. Затем высушенную дверь необходимо зашпатлевать, то есть заделать грунтовкой или подмазкой неровности, сколы, щели и прочие дефектные места. Если в дверь уже вставлено стекло, стыки между стеклами и рамами необходимо герметизировать специальной замазкой. Когда дверь подсохнет, ее нужно покрыть масляной краской или эмалью. Для внутренних дверей чаще всего используется белая или светлая краска, для наружных — традиционно красная или светлая бежевая. Но в вопросе цвета хозяину лучше всего положиться на свой собственный вкус.

      Для окраски внутренних дверей краску чаще всего выбирают алкидную или нитроцеллюлозную. Пригодны также эмали типа ПФ-115, ПФ-560, масляные краски, цинковые белила МА-11 и МА-15, а также густотертые цинковые белила. Последние необходимо разбавлять только высококачественными олифами, а эмали — уайт-спиритом. Для дверей можно использовать и специальную эмаль для окон ПФ-14, которую следует наносить в 1-2 слоя с примерным расходом 130-150 г/м. Эта эмаль выпускается различных тонов — белого, салатового, кремового и голубого.

      Трещины и щели в деревянных дверях можно заделывать пастой на основе силикатного клея. Наполнитель для нее готовят из мела и древесных опилок, которые берут в равных количествах. В качестве подкрашивающего пигмента используют сухой железный сурик или охру. Наполнитель нужно смешать с силикатным клеем до консистенции густой сметаны. Впрок такую пасту готовить нельзя, так как клей высохнет, ее делают перед самым употреблением.

      Если вам потребовался водостойкий столярный клей, его можно приготовить из обычного столярного клея. Для этого нужно в его горячую массу добавить олифу. На 100 г сухого клея потребуется 25 г олифы.

      В металлических дверях трещины и щели можно заделывать замазкой, которая содержит 16 частей (по массе) железных опилок, 2 части нашатырного спирта и 1 часть серы. Эти компоненты нужно смешать в сухом виде и перед употреблением добавить воду. Замазку необходимо тщательно размешать до образования густой пасты и заполнить щель или трещину. Замазка полностью отвердеет через сутки.

      Калитки и ограждения

      Калитки обычно делают метровой ширины. Открываться калитка должна в сторону внутренней части забора.

      Для того чтобы навесить калитку к столбу, На нем необходимо укрепить накладку из доски толщиной 40 мм и к ней привернуть укороченную воротную петлю или любую другую с неравными по длине сторонами. На столб она прикручивается короткой стороной, на калитку — длинной. На железобетонных столбах петли укрепляются с помощью кронштейнов, которые заранее устанавливаются при изготовлении столба. К металлическим столбам петли привариваются

      Наиболее простая конструкция калитки — квадратная или прямоугольная рама, углы которой соединены одним из типов угловых столярных соединений. Можно использовать и упрощенный вариант соединения, показанный на рис.11. На брусках рамы делаются соответствующие выборки, после чего конструкция собирается и укрепляется при помощи укосины, торцы которой представляют собой угол в 45°. Углы накрываются фанерными или металлическими накладками и закрепляются шурупами или гвоздями. Для того чтобы угловое соединение такого типа приобрело жесткость, нужно каждый брусок прикрепить четырьмя шурупами, а в месте наложения выбранных мест брусков друг на друга — еще четырьмя шурупами.

      Рис.11. Схема Углового соединения рамы калитки:

      1— накладка из фанеры или металла; 2— гвозди или шурупы

      К собранной раме калитки прибиваются планки штакетника с таким расчетом, чтобы их верхние концы находились на одном уровне со штакетинами забора. Для набивки штакетин на калитку можно использовать такой же шаблон, который применялся при изготовлении забора из штакетника.

      Ограждения могут быть самые разнообразные как по форме так и по назначению. Это и ограды балконов, и низкие, не более полуметра высотой, ограды участков, выполняющие большей частью декоративные функции, и перила лестниц, и еще многое другое. Форма их подсказана, как правило, фантазией хозяина. Выполняются они из дерева и металла, представляют собой большей частью прямолинейные конструкции на невысоких столбиках или сплошные обрешеченные заграждения (балконные). Ограждение для межэтажной лестницы имеет некоторые конструктивные особенности, продиктованные традицией.

      Лестничное ограждение принадлежит к числу вспомогательных элементов в конструкции лестницы, поскольку не выполняет несущей функции. Самая простая конструкция лестничного ограждения состоит из стоек и перил, укрепленных на стойках. Верхний конец перил, как правило, укрепляется в стене, если это позволяют конструктивные особенности строения, а нижний — только на стойку. Вариант, когда перила укрепляются только с помощью стоек, представлен на рис.12.

      Перила устраиваются обычно с левой стороны лестницы. Их можно выполнять из брусков сечением 50 х 40 мм или досок. Для изготовления поручня из бруска два прямоугольных ребра бруска нужно стесать таким образом, чтобы ширина стеса составила примерно 4 мм, и тщательно зашкурить брусок по всей длине поручня. На нижней части поручня необходимо выбрать стамеской углубления для крепления стоек (рис.13). Можно также применить фрезерованные изделия круглого сечения.

      Рис.12. Конструкция деревянной внутренней межэтажной лестницы:

      1— доски пола; 2— тетива лестницы; 3— балка межэтажного перекрытия; 4— ступень; 5— стойка ограждения; 6— перила лестницы

      Расстояние между балясинами лестничного ограждения должно составлять примерно 30-50 см. Столбики балясин можно делать фигурными, украшать их резьбой или накладными деталями в зависимости от вкуса хозяина. Стандартные поручни для перил изготавливаются толщиной 13 мм и нескольких типов, различающихся по длине: 34 мм, 44 мм, 54 мм и 74 мм.

      Рис.13. Сечение поручня для лестничного ограждения

      Для изготовления поручней не используется древесина из лиственницы, ели, пихты и тополя.

      Функция забора — отделять ваши земельные владения от других участков, двор от сада или огорода, словом, одну хозяйственную зону от другой. Сама роль, которую забор играет в вашем хозяйстве, предписывает ему обладать такими свойствами, как долговечность, надежность и удобство, а кроме того, он должен быть и привлекательным, радовать глаз не только хозяина, но и всех, кто проходит мимо вашего участка.

      Если речь идет о заборе для садового участка, то заборное ограждение ставят преимущественно только со стороны проезда между массивами участков или между соседними участками. Устанавливают заборы и для того, чтобы обозначит границу всего садового участка, отделить его от соседних. В этих случаях забор ставят, как правило, высотой не более одного метра.

      Состоит забор из несущих элементов и обрешетки. Основа несущей конструкции ограды — прежде всего столбы. К ним крепятся слеги, рамки, прожилы, проволока и т. п., на которых закрепляется обрешетка. Обрешетку можно выполнить из самого разнообразного материала — из реек, круглого штакетника, досок, жердей, ивняка, горбыля, хвороста, можно использовать для этой цели металл и даже кирпич и бетон. Различные варианты заборов, выполненных из разных материалов, представлены на рис.14.

      Вряд ли стоит сооружать забор высотой более 1,5 метра. Особенно если он сплошной. Вы, конечно, скроетесь от непрошенных взоров тех, кто будет проходить мимо вашего участка или двора, но и самим вам придется созерцать главным образом внутреннюю поверхность забора, огораживающего ваш учаток. В большинстве случаев гораздо предпочтительнее решетчатый забор, не создающий для взгляда непреодолимого препятствия.

      Рис.14. Варианты заборов с деревянными решетками:

      а— на железобетонных столбах; б— из круглого штакетника; в— с деревянными жердями; г— с деревянными жердями;

      д— с обрешеткой из кирпича; е— из косого штакетника

      Pис.14. Варианты заборов с деревянными решетками (продолжение):

      ж —из сучьев; з — плетень; и —со сплошной обрешеткой

      Деревянные столбы обычно сооружаются из бревен или толстого бруса. Нижние концы столбов необходимо подвергнуть антисептической обработке, покрыть смолой и обжечь, после чего обернуть их слоем рубероида или толя.

      Верхние концы столбов также необходимо обработать: стесать их на конус, чтобы с них стекала дождевая вода. Те, кто любит деревянные украшения, могут накрыть столбы небольшими кровельками из обрезок досок.

      Затем нужно установить столбы в подготовленные для них ямы, в которые можно для большей устойчивости набить обломки кирпичей, засыпать грунтом и плотно утрамбовать. К установленным столбам нужно прикрепить слеги, на которых будет держаться обрешетка. Это можно сделать при помощи врезок или накладок.

      К сожалению, столбы из дерева недолговечны. Срок службы деревянного забора — всего 10-15 лет.

      Забор простоит намного больше, если вы соорудите столбы из металлических, асбестоцементных труб или воспользуетесь железобетонными столбами заводского производства. Их тоже нужно защитить от дождевой воды, которая, попадая внутрь столба и замерзая, может порвать столб изнутри. Поэтому внутреннее пространство столбов необходимо заполнить Цементным раствором, а верхнее закрыть деревянной пробкой или крышкой, которую нужно предварительно просмолить. К таким столбам слеги крепить немного сложнее, но эту задачу можно без особого труда решить, используя кронштейны, скобы или хомуты из полосового железа толщиной 2-3 мм.

      Чтобы вставить кронштейн в асбестоцементный столб, нужно предварительно пропилить или просверлить отверстие, которое после того, как кронштейн будет вставлен, необходимо залить бетоном или раствором с наполнителем. Скобы и хомуты лучше прикрепить к столбам болтами, к металлическим столбам их можно и приварить. Выполняются скобы из арматурного железа диаметром 10-12 мм. Размер скобы должен быть выбран таким, чтобы слега входила в него свободно, с зазором 3-4 мм.

      Металлические столбы нарезаются из труб соответствующего диаметра. Столбы из железобетона можно изготовить самостоятельно, соорудив опалубку из досок, обшитых листовым железом. Опалубку лучше готовить сразу для нескольких столбов, чтобы в одной опалубке заливалось по 3-4 столба, поскольку бетон застывает довольно долго. Оптимальный вариант — приготовить сразу несколько таких опалубок. В качестве каркаса для столбов часто используют арматурную проволоку диаметром 6-8 мм. При сооружении арматуры сразу предусматривают скобы для слег. После того как арматура будет уложена, опалубку нужно залить бетоном.

      Для круглых столбов ямы можно высверлить с помощью ручного бура. Яма должна быть глубиной 70-90 см. Если используются столбы большего диаметра, ямы следует сделать глубиной чуть меньше 50-70 см. Но при установке столбов их необходимо забутировать битым кирпичом или щебнем. Столб будет стоять крепко, если верхнюю часть бута закрепить бетонной (растворной) стяжкой или глиняным замком.

      Перед установкой нижнюю часть металлических столбов нужно обработать горячим битумом, сплавленным с каменноугольным лаком. Можно также для этой цели применять смесь этиленового и густого каменноугольного лака в соотношении 1:1 или смесь эпоксидной смолы с каменноугольным лаком в соотношении 1:3. В последний состав нужно добавить 20-30% цемента.

      Для кирпичных столбов необходимо заложить фундамент из бутовой или кирпичной кладки.

      Столбы для ворот нужно укрепить дополнительной арматурой — вставить в центр кладки металлическую трубу, а также армировать кладку металлической сеткой через каждые 2-4 ряда кирпичей.

      Размеры фундамента зависят от того, из какого материала выполняется фундамент. Если он сложен из постелистого бутового камня, сечение фундаментного столба должно быть не менее 500 х 500 мм, если из рваного бутового камня — не менее 600 х 600 мм. При применении кирпича фундаментный столб должен иметь размер 380 х 380 или 380 х 510 мм. Кирпичные фундаменты можно сделать и большими, столбы от этого будут лишь устойчивее.

      Фундамент выводится над поверхностью земли на 20-30 см. Между столбами делается заполнение: шириной 250 мм из кирпича (то есть в один кирпич) или 400 мм из постелистого бутового камня. Заполнение необходимо заглубить на 15-20 см.

      Несмотря на недолговечность, деревянные заборы очень распространены. Дело в том, что они менее трудоемки, намного дешевле и проще для выполнения, а кроме того, дерево позволяет выбрать любой из огромного числа вариантов декоративного оформления забора. При строительстве металлических или кирпичных заборов таких вариантов существует гораздо меньше.

      Слеги или прожилины для деревянных заборов очень легко изготовить из толстых досок или брусков сечением 50×80 или 50×120 мм. Еще более простой вариант — использовать для этой цели жерди диаметром 6-10 мм. Естественно, их предварительно нужно очистить от коры. Соединять слеги между собой можно в любом месте, главное — не делать их напротив друг друга сверху и снизу. Соединение выполняется накладкой, косым прирубом или вполдерева.

      Если слеги закрепляются в сквозных гнездах деревянных столбов, их можно фиксировать клиньями из того же материала, которые нужно забивать на необходимой высоте. При закреплении слег в скобах фиксацию можно производить, прогибая скобу посередине и вдавливая ее в дерево.

      При выборе материала для забора многие останавливаются на варианте выполнения обрешетки из самого дешевого материала: жердей, хвороста, ошкуренного подтоварника и т. п. Плетеную обрешетку можно сделать, используя каркас из столбов и трех слег, вплетая в него прутья или ветки ивы, орешника, лозы или других пород деревьев, ветки которых достаточно гибкие. Вариант такого плетеного забора показан на рис.14. Можно сделать наклонный штакетник, для чего нижние концы хлыстов необходимо заострить и вбить в землю под углом примерно в 60°, а верхние прибить к слеге.

      Традиционный вариант штакетника выполняется из строганых планок. Его сооружение не представляет особой сложности. На уровне верхних концов

      двух соседних столбов, стоящих на расстоянии 2-4 м, нужно натянуть шнур, по которому будут выравниваться планки штакетника. Прибивать планки будет очень удобно, если воспользоваться нехитрым шаблоном, состоящим из доски, ширина которой равна просвету между штакетником, а длина — чуть меньше длины штакетника, и планки длиной 4-5 см, прибитой к доске под прямым углом (рис.15).

      Верхние концы штакетника нужно обрезать на ус и накрыть торцы продольной доской по всей длине забора или небольшими кровельками.

      Чтобы предотвратить гниение и увеличить срок службы, штакетник рекомендуется красить каждый год. Для покраски можно применять эмульсионную краску, масляную краску на олифе любого типа, перхлорвиниловую, битумную типа АЛ-177, в которую необходимо добавить 5% молотой слюды или алюминиевой пудры. При покраске на скошенные верхние грани столбов и штакетника нужно нанести двойной слой краски, поскольку они более подвержены гниению.

      Рис.15. Конструкция забора из штакетника:

      1— штакет; 2— деревянная слега; 3— железобетонный столб; 4— калитка; 5— шаблон; 6— шнур; 7— яма

      Забор из металлической сетки

      Широко распространены заборы из металлической сетки. Обычно для этой цели используют сетку типа рабица, можно воспользоваться и любой другой, лишь бы она обладала необходимой прочностью. Сетку натягивают как на металлических, так и на бетонных столбах, и даже деревянных. Нижний край сетки нужно прикрепить в столбам на расстоянии 8-12 см от земли. Если это необходимо, нижний промежуток можно заделать камнями, щебнем, кирпичами или досками. Крепится сетка к деревянным столбам с помощью гвоздей, к бетонным и металлическим — с помощью установленных на столбах креплений.

      Металлическую сетку можно крепить и на проволоку. Часто именно такой способ крепления оказывается предпочтительнее, так как он позволяет не только соорудить забор достаточно быстро, но и сделать это качественно, поскольку при этом есть возможность выровнять и подтянуть сетку.

      Работу удобнее производить вдвоем. Бухту необходимо размотать на нужную длину и пропустить свободный конец проволоки через отверстия и петли столбов. На угловой столб надевают петлю и закручивают ее в несколько витков. Затем нужно размотать сетку вдоль линии столбов и сшить, если это требуется, отдельные ее куски в одно полотно с помощью мягкой оцинкованной проволоки. В начале сетки нужно укрепить куски арматурной проволоки и с их помощью навесить сетку на угловой столб. Постепенно, от столба к столбу, полотно сетки поднимается по всей длине и закрепляется на несущей верхней проволоке при помощи мягкой оцинкованной проволоки. На втором угловом столбе необходимо натянуть сетку, для чего за метр до него в сетку вставляется металлический штырь. После того как сетка натянута, в нее продевают стержни из арматурной проволоки и закрепляют на крюках столба. Затем сетку нужно окончательно закрепить мягкой проволокой на обеих несущих проволоках, крепления при этом располагаются через каждые 30-40 см.

      Металлическую сетку можно красить перхлорвиниловой эмалью, масляной краской на олифе любого типа или битумной краской типа АЛ-177 с добавлением алюминиевой пудры. Удобнее производить покраску вдвоем, одновременно с обеих сторон, поскольку так можно избежать подтеков в ячейках.

      Нижнее декоративное оформление с фасадной стороны участка можно сделать из любого материала. Обычно оно невысокое, чтобы закрывало только нижний край сетки. Часто его сочетают с живыми изгородями из кустарника.

      Планки штакетника можно покрасить очень быстро, при этом не пользуясь обычной кистью. Нужно взять брезентовую перчатку и пришить на ее ладонь кусочки меха. Такой необычной кистью достаточно коснуться поверхности краски и, обхватив планку штакетника, провести по ней рукой — через мгновение она окажется окрашенной. Точно так же можно красить и металлические трубы небольшого диаметра, из которых часто изготавливаются столбы опор забора.

      Перед окраской поверхности, которая была покрыта лаком или краской, часто бывает необходимым снять прежнюю, старую краску. Для этого, а также для того чтобы снять с поверхности другие трудноудаляемые загрязнения, применяют так называемые смывки — смеси органических растворителей, с различными добавками. Не стоит думать, что смывка растворяет краску или лак, если бы это было так, покрытие просто «потекло» бы и загрязнило всю остальную поверхность. Смывки только способствуют набуханию лакокрасочной пленки, после чего ее можно довольно легко удалить с помощью шпателя или жесткой щетки.

      Пасту для снятия старой масляной краски можно легко изготовить в домашних условиях. Нужно взять одну часть (по массе) 10%-ного раствора нашатырного спирта и две части мела, смешать их до получения пастообразной консистенции и нанести на поверхность. Через 2-3 часа красочный слой под пастой размягчится и его можно будет легко счистить.

      Читайте так же:

      • Мимика лица как называется Синонимы к слову «мимика» (а также близкие по смыслу слова и выражения) Делаем Карту слов лучше вместе Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать […]
      • Биография маршака интересные факты Интересные факты о Маршаке Интересные факты из жизни Маршака Поэт подписывал свои произведения несколькими псевдонимами. Например, он использовал имена доктор Фрикен, Уэллер и С. […]
      • Как называется рвота после еды Почему тошнит после еды? Причины и лечение Многие задаются вопросом: "Почему тошнит после еды причины и каковы дополнительные симптомы заболеваний, вызывающих тошноту?". Ответы на эти […]
      • Как называется человек который делает все всем назло Как называется качество человека, который продолжает ездить на ржавом запорожце? Как правильно назвать человека или его качество, характерное для следующего примера? У абстрактного […]
      • Как называется орфограмма в слове лестница Объясните написание слов вьюга,спишь,лестница. Ответ или решение 2 При написании данных слов нужно знать, какие орфограммы есть в слове. В слове вьюга орфограммой является разделительный […]
      • Как называется рекламный буклет Буклеты. Виды буклетов. Печать буклетов Буклет является наиболее эффективный вид рекламной полиграфии, который в настоящий момент пользуется широким спросом. Приведем определение: буклет […]

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *