Фотоаппараты параметры как выбрать

Как выбрать фотоаппарат

Сайт недорого!
Контент-маркетинг
Реклама в Интернет
Двойная загрузка Ubuntu и Windows 8
Как сделать двойную загрузку Ubuntu 14.04 и Windows 8 .
Установка программ на Андроид
Установка новых программ на Андроид вполне проста. Есть два способа .
Как раздать Интернет по WiFi на Windows 7
. инструкция как раздать WiFi с Windows 7 .
Точка доступа WiFi на Андроид
. инструкция как раздать WiFi с Андроида .
Точка доступа WiFi на Windows 8.1
. инструкция как раздать WiFi с Windows 8.1 .
USB модем Билайн, Мегафон, МТС
не работает, не подключается — что делать?
Раздача интернета по сети
Как расшарить интернет по сети Linux и Windows.
Точка доступа на Ubuntu 12.04
. Создание WiFi точки доступа на Ubuntu 12.04.
Настроить WiFi на Windows 7
. в этой статье будет описан процесс настройки шаг за шагом с иллюстрациями.
DSL, FTTx — настройка интернета МТС, Ростелеком
Настройка pppoe соединения в Windows 7.
Инструкция по Андроид
. Обзор и описание графического интерфейса Андроид (Android).
Как расшарить файлы и папки Linux
. сетевой доступ без пароля на Linux.
Настройка Ubuntu 14.04
. скорость и удобство работы Ubuntu 14.04 .
Как выбрать SSD?
. характеристики SSD . функции SSD.
Как выбрать монитор?
. характеристики монитора . функции монитора.
Как выбрать планшет?
. характеристики планшета . функции планшета.
Как выбрать фотоаппарат
. будет описано устройство фотоаппарата . перечислены виды фотоаппаратов.
Установка Windows 7 c USB-флешки
Используя USB Flash можно установить Windows 7.
Установка Ubuntu 12.04 LTS .
простая инструкция как установить Linux Ubuntu 12.04 поверх Windows 7 .
Установка Windows XP/7 на нетбук
Сложность установки Windows XP на нетбуки заключается в том, что эти компьютеры не имеют CD-DVD приводов .
Загрузочная установочная USB-флешка Windows 7 или 8
. Как сделать установочную USB-Flash Windows 7 или 8.
Как записывать диски .
. Теория и практика записи CD и DVD дисков .
Как записать MP3 .
Запись диска с mp3 треками, который может быть прочитан в бытовых mp3 плеерах .
Флешка CD-ROM
как создать USB CD-ROM из флеш-диска Apacer .
Записываемые CD и DVD диски .
На сегодняшний день (начало 2005 года) существует три базовых типа (формата) записываемых дисков DVD .

Для того чтобы сделать хороший выбор фотокамеры, необходимо, хотя бы в общих чертах знать какие характеристики имеет техника, как эти характеристики влияют на работу. В этой статье будет описано устройство фотокамеры и перечислены важные характеристики фотокамер.

Это краткий вариант статьи про фотокамеры, более подробная информация содержится в другой статье — Как выбрать фотоаппарат. Самое вынесено в отдельную статью-резюме: Выбор фотокамеры — самое главное.

Оглавление

Термины

Объектив фотокамеры (Lens)

Это набор линз, которые расположены друг за другом в цилиндрическом корпусе. Задача объектива уменьшить размер «внешнего» изображения до размера матрицы фотокамеры и сфокусировать это уменьшенное изображение на матрицу. Объектив первый из двух компонентов фотокамеры, которые в наибольшей степени влияют на качество получаемых фотографий.

Один из важнейших параметров объектива это фокусное расстояние, оно указывается в миллиметрах. По этому показателю объективы делятся на две группы:

  • Фиксы – объективы, рассчитанные на одно фокусное расстояние. Самый распространенный фикс-объектив имеет фокусное расстояние 35 мм.
  • Зумы – объективы, рассчитанные на несколько фокусных расстояний, обычно 3 или 4. Таким объективом можно снимать на разных дистанциях.
  • Большинство моделей цифровых фотокамер комплектуются зум-объективами. Для зумов, фокусное расстояние указывается как диапазон из меньшего и большего значений – самый «короткий» и самый «длинный» фокусы.

    Матрица фотокамеры

    Матрица это второй из двух компонентов фотокамеры, которые в наибольшей степени влияют на качество получаемых фотографий.

    Электронный компонент — прямоугольная пластина, на которой размещены фотоэлементы. Каждый фотоэлемент преобразует свет, который на него попадает, в электрический сигнал. Количество фотоэлементов на матрице определяет ее разрешение, то есть максимальный размер фотографии, которую можно получить с этой матрицы. Например матрица имеющая 5 миллионов фотоэлементов (5 мегапикселей) позволяет получить фото размером с лист бумаги формата А4 (если точнее 20 х 30 сантиметров).

    Но важнее размер матрицы в миллиметрах (длина и ширина). Однако, в спецификациях, чаще всего размер указывается относительными числами. Есть «базовый» размер матрицы равный 24 х 36 мм. Матрица такого размера считается полноразмерной. Проще всего ориентироваться по кроп-фактору матрицы – число 1 это полноразмерная матрица. кроп-фактор 5.62 это самая дешевая и самая маленькая матрица. Чем ближе кроп-фактор к единице, тем крупнее матрица.

    Размеры матриц указывают:

    Либо в виде такой дроби 2/3″, 4/3″, 1/2.33″ — это длина диагонали матрицы в долях дюйма.

    Либо десятичным числом вида 2, 4, 4.8, 5.62 — это кроп-фактор, он указывает на сколько диагональ матрицы меньше диагонали полноразмерной матрицы. Кроп-фактор 4 означает что диагональ матрицы в 4 раза меньше диагонали полноразмерной матрицы.

    Размеры матриц (от хороших к плохим):

  • Полноразмерная матрица (full frame) 36 х 24 мм.
  • APS-H, APS-C — матрицы используются в дорогих зеркальных фотоаппаратах. Кроп-факторы 1.3, 1,5.
  • 4/3″ — матрица используется в достаточно дорогих зеркальных фотоаппаратах. Кроп-фактор 2.
  • 1″ — матрица используется некоторых в беззеркальных фотоаппаратах, например Nikon 1. Кроп-фактор 2.7.
  • 2/3″ — такие матрицы используются в недешевых «мыльницах» Fujifilm (дороже 200 долларов). Кроп-фактор 4.
  • 1/1.8″, 1/1.7″ — такие матрицы тоже используются в недешевых «мыльницах», однако эта матрица меньше чем 2/3″. Кроп-фактор 4.8.
  • 1/2.3″, 1/2.33″, 1/2,7″, 1/3″ — самые маленькие дешевые и плохие матрицы. Кроп-фактор 5.6 и выше.
  • Общий принцип таков — чем больше размер матрицы, тем она чувствительнее, тем меньше шумов она дает при фотографировании.

    Видоискатель

    Это «прицел» фотокамеры, с его помощью фотограф выбирает объект для снимка. Видоискатель ограничивает взгляд фотографа, рамкой, которая показывает границы будущей фотографии. Кроме этого видоискатель дает фотографу и другую важную информацию – фокус, резкость. Существует три типа видоискателей:

    Оптический параллаксный – система линз, которая формирует изображение в рамке. Ось видоискателя не совпадает с осью объектива (это раздельные узлы фотокамеры). Это создает некоторое неудобство для фотографа, так как он видит не совсем такой кадр, какой будет на фотографии.

    Оптический без параллакса (зеркальный) — специальное зеркало, закрепленное внутри фотокамеры, позади объектива и перед матрицей. Это зеркало отражает изображение, получаемое из объектива, в видоискатель. Через такой видоискатель фотограф видит в точности то, что будет на фотографии.

    Дисплейный – изображение, с матрицы, передается на дисплей, расположенный снаружи фотокамеры. Так же как и в случае с зеркальным видоискателем, фотограф видит в точности то, что будет на фотографии.

    Электронный — изображение, с матрицы, передается на крохотный окулярный дисплей, который похож по своей форме на оптический.

    В цифровых фотокамерах наиболее распространен дисплейный видоискатель.

    Устройство фотоаппарата

    В этой части статьи будет описан принцип работы цифровых фотокамер, а также устройство цифровых фотокамер.

    Упрощенно, схема фотокамеры такова:

  • Корпус прямоугольной формы, в котором размещена матрица, электроника управления, карта памяти и аккумуляторы.
  • На задней части корпуса фотокамеры крепится дисплей.
  • Объектив крепится на переднюю часть корпуса. Объектив может быть закреплен на корпусе жестко (несъемный). Или может крепиться через специальный механический разъем – байонет, в этом случае объектив можно снимать и вместо него ставить другой.
  • Изображение, в виде светового излучения, через объектив попадает на матрицу. Попадание света на фотоэлементы вызывает возникновение электрического тока в этих фотоэлементах.

    Электроника управления считывает электрические сигналы с фотоэлементов и на их основе формирует электронное изображение. Если дисплей используется как видоискатель, то это изображение передается на дисплей. И это же электронное изображение записывается на карту памяти, когда фотограф нажимает на кнопку затвора.

    Виды цифровых фотоаппаратов

    В этой части статьи будет описано, чем отличаются разные виды фотокамер, друг от друга.

    Наиболее точные и широко используемые типы фотокамер подразумевают деление по конструктивным особенностям. По конструктиву, виды фотокамер делятся на три основные группы — компактные фотокамеры (компакты), зеркальные фотокамеры (зеркалки) и беззеркальные фотокамеры (гибридники).

    Компактная фотокамера (Компакт)

    Часто их называют «мыльницы», но это не вполне правильно. Мыльницы это подвид внутри компактов. Конструктивные особенности компактных фотокамер:

  • Несъемные объективы.
  • Дисплейный видоискатель (на некоторых моделях дополнительно может быть еще и оптический параллаксный).
  • Приоритет автоматической настройки параметров съемки, а на дешевых моделях ручных настроек совсем нет.
  • Компакты делятся на две большие подгруппы по способу крепления объектива:

  • Мыльницы – у них объектив телескопический и при выключении «уходит» внутрь корпуса. Выключенный фотокамера выглядит как брусок (или мыльница).
  • Просто цифровой фотокамера (компакт, «не мыльница») – объектив неподвижно закреплен на корпусе и даже может быть единым целым с корпусом.
  • Как правило, эти две подкатегории различаются и по функциональности. «Мыльницы» это недорогие фотокамеры, простые и автоматизированные. А компакты, как таковые, сложнее, имеют больше возможностей для ручной настройки параметров фотографирования. Среди компактов есть модели, которые можно использовать даже в профессиональной фотоработе.

    Зеркальная фотокамера (DSLR)

    DSLR это аббревиатура от Digital single-lens reflex camera, что в переводе на русский язык означает: цифровая однообъективная зеркальная фотокамера. В просторечии «зеркалка». Этот вид фотокамер используют профессиональные фотографы. То есть зеркальная фотокамера это почти синоним понятия профессиональная фотокамера.

    зеркальная фотокамера имеет следующие конструктивные особенности:

  • Зеркальный оптический видоискатель (дополнительно к нему может быть и дисплейный видоискатель)
  • Самые дешевые модели зеркальных фотокамер имеют матрицы размером менее 2 по кроп-фактору. А многие модели средней цены имеют полноразмерную матрицу.

    Применительно к этому виду фотокамер используется понятие kit фотокамера (кит). Это комплект из собственно фотокамеры (body, а профессионалы его называют тушка) и объектива. Обычно китовый объектив (kit lens) это зум-объектив с некими усредненными характеристиками.

    Беззеркальная фотокамера (гибридная)

    Это фотокамера со сменным объективом. Можно сказать, что это «зеркалки», но без зеркал. Собственно говоря, одно из обозначений этой категории фотокамер — MILC (Mirrorless Interchangeable Lens Compact Camera), то есть беззеркальная цифровая фотокамера со сменной оптикой. Еще их называют системные камеры (CSC — compact system camera).

    Конструктивные особенности этих фотокамер:

    • Съемный объектив.
    • Приоритет ручных настроек параметров фотографирования.
    • За счет отказа от зеркального видоискателя уменьшаются габариты аппарата, скорость срабатывания затвора (не во всех моделях) и цена фотокамеры.

      Применительно к этому виду фотокамер тоже используется понятие фотокамера kit (кит). Это комплект из собственно фотокамеры (body, а профессионалы его называют тушка) и объектива. Так же как и зеркалки некоторые модели беззеркалок продаются без объектива.

      Характеристики фотоаппаратов влияющие на качество фотографии

      В этой части статьи будут перечислены технические свойства фотокамер, которые влияют на качество фотографий.

      Небольшой оптический зум – 2, 3 или 4. Чем больше ступеней изменения фокусного расстояния, тем больше оптических искажений и тем больше потеря светосилы – и то и другое приводит к ухудшению фотографии.

      Число диафрагмы (светосила) объектива – чем меньше значение, тем лучше — f/2 лучше чем f/2.8. Меньшее число означает что объектив пропускает больше света на матрицу, а это может быть полезно при съемке в условиях плохой освещенности. Для зум-объектива число диафрагмы указывается как диапазон – меньшая цифра для меньшего (короткого) фокуса, большая цифра для самого «длинного» фокуса. Объективы с небольшой цифрой, 2 или меньше двух, часто называют светосильными. Общее правило — светосила объектива падает с увеличением фокусного расстояния.

      Чувствительность матрицы (ISO). Отсутствие шумов или минимальные шумы для больших значений — 800 ISO и больше. У дешевых матриц шумы начинаются уже на 400 ISO, а на 800 может быть уже невозможно фотографировать. Отсутствие шумов может быть полезно при съемке в условиях плохой освещенности.

      Скорость срабатывания (лаг) затвора. Чем меньше промежуток времени от нажатия кнопки затвора, до получения фото, тем точнее получаемая фотография, в том случае если снимается динамический объект или процесс.

      Запись фотографии в raw формате (без сжатия). В цифровых фотокамерах при записи фотографии в память, происходит ее сжатие в формат JPEG. Уменьшается ее размер, но при этом ухудшается качество. Есть модели которые записывают фотографию без сжатия, в RAW формате. Такую фотографию можно обработать в специальной программе на компьютере и получить снимок более высокого качества чем jpeg сделанный в самом фотоаппарате.

      Размер матрицы фотокамеры. Чем больше матрица, тем более высокое качество фотографии можно с нее получить. В описании фотокамеры размер матрицы указывается в пропорции к полному размеру 36 х 24 мм. Эта пропорция называется кроп-фактор и представляет собой десятичную дробь. Правило простое — чем ближе число кроп-фактора к единице, тем больше размер матрицы и тем выше качество матрицы.

      Ручные настройки фотографирования. Возможность вручную указывать настройки:

    • фокуса
    • диафрагмы
    • выдержки
    • баланса белого цвета
    • чувствительности матрицы.
    • Это позволяет получить хорошее фото в условиях, когда автоматические программы не подходят к условиям съемки. Однако для того, чтобы пользоваться ручными настройками, нужно хорошо понимать, что они означают, их взаимное влияние.

      Стабилизация. Система компенсации микродвижений фотоаппарата. Она компенсирует дрожание рук фотографа. Призвана уменьшить отрицательный эффект «шевеленки», «смаза» при съемке на длинных выдержках. Бывает двух типов — встроенная в объектив (стабилизация линз) и встроенная в корпус (стабилизация матрицы).

      Пример шумности матрицы (больше пикселей не значит лучше фотография).

      Ниже представлены снимки двух фотоаппаратов из одной ценовой категории (100 — 150 долларов). Kodak M340 и Nikon Coolpix S3300. Основная разница между этими фотоаппаратами в том, что у Nikon Coolpix S3300 16 мегапикселей, а у Kodak M340 10 мегапикселей. При этом физический размер матрицы у них одинаковый — кроп-фактор 5.62. Снимки сделаны в одинаковых условиях — в одно и то же время (разница не более одной минуты), с одной и той же точки. Оба снимка выполнены в автоматическом режиме «Сцена — Пейзаж».

      Kodak M340 (фрагмент снимка в масштабе 100% — 19 х 14 сантиметров):

      Nikon Coolpix S3300 (фрагмент снимка в масштабе 100% — 39 x 29 сантиметров):

      Пикселей у Nikon Coolpix S3300 на 60% больше чем у Kodak M340, но это не только не привело к улучшению качества фото, но наоборот немного ухудшило его.

      Характеристики фотоаппаратов влияющие на удобство использования

      В этой части статьи будут перечислены технические свойства фотокамер, которые прямо не влияют на качество фотографий, однако делают процесс фотографирования более легким и быстрым.

      Автофокус. Автофокус это способность фотокамеры самостоятельно устанавливать фокус на объекте съемки.

      Автоматические режимы фотокамеры — настройки параметров съемки (фокуса, диафрагмы, выдержки, чувствительности).

      Электронный видоискатель. Он хуже тем, что дает картинку «для одного глаза», поскольку выполнен в виде окуляра, но его важное преимущество перед дисплейным в том, что им можно пользоваться в яркую солнечную погоду. Когда дисплейный видоискатель просто «слепнет» (на нем ничего не видно).

      Брекетинг. Автоматическая съемка нескольких фото вместо одного. При этом, для каждого снимка, устанавливается индивидуальное значение одного из параметров экспозиции. Например брекетинг выдержки — делается снимок со значением выдержки, которое установлено фотографом (или автоматикой камеры), и кроме этого делаются снимки в которых выдержка больше и меньше этого значения. Тот же принцип при других видах брекетинга — по фокусному расстоянию, диафрагме. Конечно такие снимки можно сделать и вручную. Но автоматический брекетинг сильно экономит время.

      Разъем USB позволяет просто и быстро копировать фотографии на компьютер.

      Аккумулятор типоразмера AA – его можно заменить обычными батарейками и таким образом меньше зависеть от возможности зарядки аккумулятора.

      Тип карты памяти. Фотографии в цифровом фотоаппарате записываются на карту памяти. От скорости записи на карту зависит скорость фотографирования. Особенно в том случае, если фотография записывается в raw формате. Если в фотоаппарате карта со скоростью 2 Мб/сек, а размер фотографии 2,5 Мб (а такой размер возможен даже в мыльницах), то вы не сможете делать более одной фотографии в секунду.

      Датчик положения фотоаппарата. Стандартное положение фотоаппарата при фотографировании горизонтальное. При этом снимок имеет формат 4:3 (ширина больше высоты). Однако часто бывает более выгодно фотографировать повернув фотоаппарат вертикально, чтобы получить снимок формата 3:4 (ширина меньше высоты).

      Некоторые фотоаппараты имеют датчик ориентации и автоматически разворачивают фотографию после съемки. Но если у фотоаппарата нет такого датчика, то вертикальная получается заваленной на бок (фото сделано на Nikon Coolpix S3300):

      Конечно ее не сложно развернуть в любой графической программе. Но зачем делать лишнюю работу? Если есть фотоаппараты, которые сами следят за такими мелочами (Kodak M340):

      Характеристики фотокамер, которые можно игнорировать

      В этой части статьи будут перечислены технические свойства фотокамер, которые не влияют на качество фотографий, более того, могут даже ухудшать качество фотографии.

      Пиксели. Больше не значит лучше. Тут размер действительно не имеет значения. 5 мегапикселей достаточно для хорошей бытовой (непрофессиональной) фотографии.

      Большой оптический зум. Если на компакте объектив с 10, 20 или даже 30 кратным зумом это значит, что на таком зуме будут жестокие оптические искажения, быть может даже чудовищные.

      Цифровой зум. Это программное увеличение снятой с матрицы картинки. Качество при таком увеличении ухудшается. А сделать такое увеличение можно и в графическом редакторе на компьютере.

      Панорамная съемка. Панорама это когда вы делаете несколько фотографий, последовательно перемещая видоискатель слева направо, или справа налево, а потом, готовые фотографии склеиваете в одну по их вертикальным границам. Это можно сделать на компьютере — удобнее и с лучшим качеством.

      Подавление красных глаз. Во-первых, нужно понимать, что красные глаза, появляются только при фотографировании со вспышкой. Если ваш фотокамера позволяет фотографировать без вспышки в условиях слабой освещенности, то у вас не будет проблемы красных глаз. Во-вторых красные глаза можно убрать на компьютере, в графическом редакторе.

      Выбирать фотокамеру по этим возможностям это дело заведомо проигрышное. Если в хорошей фотокамере их нет, то и черт с ними.

      Плюсы и минусы компактных фотоаппаратов

      В этой части статьи будут перечислены достоинства и недостатки компактных фотокамер.

      В сравнении с зеркальными и гибридными цифровыми фотокамерами, компактные имеют следующие плюсы и минусы.

      Плюсы цифрового компакта

      Небольшие размеры и вес (это справедливо в основном для мыльниц). Мыльницу можно носить даже в кармане или в женской сумочке.

      Компакты заточены под автоматическое использование – фотографирование по принципу «навел и нажал кнопку».

      Невысокая цена и даже низкая цена – компакты это самые недорогие фотокамеры.

      Минусы цифрового компакта

      Главный минус компактов заключается в том, что с их помощью нельзя сделать фото очень хорошего качества, а некоторые типы фотографирования вообще невозможны. Этот недостаток обусловлен двумя факторами:

    • Автоматическая настройка параметров съемки. Это удобно, но автоматика удачно отрабатывает не во всех реальных ситуациях
    • Низкое качество матрицы и объектива.
    • Хотя в этой категории есть модели, в значительной степени лишенные этого недостатка. Но и цена у таких моделей превышает 300-400 долларов.

    • Fuji серии HS и X (например, Finepix X10, X20).
    • Nikon серии P (например, Nikon Coolpix P7700, P7800).
    • Canon серии SX, S и G (например, PowerShot G1X).
    • Panasonic LX и старшие модели FZ с объективами Leica.
    • Sony, серия RX.
    • уступают дешевым зеркалкам и гибридникам лишь невозможностью сменить объектив.

      Плюсы и минусы зеркальных фотоаппаратов

      В этой части статьи будут перечислены достоинства и недостатки зеркальных фотокамер. А также достоинства и недостатки фотокамер со сменной оптикой в сравнении с компактными цифровыми фотокамерами

      Плюсы зеркальных фотокамер

      Возможность делать хорошее фото, почти в любых условиях. И почти любые типы фото – пейзажи, портреты, интерьеры и т.д.

      Матрицы хорошего качества, ручные настройки, сменные объективы. Имея это, можно добиться очень хороших результатов.

      Минусы зеркальных фотокамер и гибридников

      Вес и габариты. Вес зеркалки как минимум килограмм, а если большой объектив то и больше килограмма. Беззеркалка будет легче, но не намного.

      Более высокая цена в сравнении с компактами. Дешевые фотокамеры со сменной оптикой стоят примерно от 400 долларов. Дешевые зеркальные фотокамеры примерно от 500 долларов. А хорошая зеркальная фотокамера будет стоить ближе к 1000 долларов.

      Необходимость учиться фотографированию. А на такое обучение придется потратить немало времени.

      Резюме

      Подробное резюме вынесено в отдельную статью: Выбор фотокамеры — самое главное.

      Более подробная информация в полном варианте этой статьи — Как выбрать фотоаппарат.

      А купить фотоаппарат можно например вот в этом магазине:

      Федеральная сеть магазинов Юлмарт это хорошее место для покупки компьютерной и бытовой техники. Невысокие цены, удобный процесс покупки.
      Регистрация в Юлмарт
      Если вы, при регистрации, укажете промо-код 6023036, тогда за покупки можно будет получать бонусные баллы, которые вы сможете потратить в Юлмарт.

      Иван Сухов, 2020, 2020 г.

      Если вам оказалась полезна или просто понравилась эта статья, тогда не стесняйтесь — поддержите материально автора. Это легко сделать закинув денежек на Яндекс Кошелек № 410011416229354. Или на телефон +7 918-16-26-331.

      Даже небольшая сумма может помочь написанию новых статей 🙂

      Или поделитесь ссылкой на эту статью со своими друзьями.

      Характеристики фотоаппаратов — как выбрать цифровой фотоаппарат

      Итак, вы решили приобрести цифровой фотографический аппарат. Позвольте высказать несколько замечаний и комментариев по этому поводу, в надежде, что они вызовут ваш интерес, и принесут вам некоторую пользу.

      Цифровой фотоаппарат практически полностью соответствует определению продукта «новых технологий», практически все его элементы были разработаны и запущены в производство в очень недалеком прошлом. Единственным исключением, хоть и с некоторой натяжкой можно считать оптику фотоаппарата, в цифровых «зеркалках» возможно использовать сменные объективы профессиональных «пленочных» фотокамер. С момента появления на рынке первых цифровых фотоаппаратов не прошло еще 20 лет, в 1991 году, Kodak DSC100 сохранял снимки на жесткий диск, внешний блок которого весил 5 килограмм. Сегодня все цифровые фотоаппараты записывают данные на флеш-память, типы которых уже достаточно унифицированы, и приобрести необходимую модель или переходное устройство для считывания информации, карт-ридер, не представляет труда. Так что, при покупке «цифровика» эту характеристику можно оставить без внимания. Все фотоаппараты имеют встроенную память, но она недостаточна для хранения большого количества заснятых кадров, покупать внешнюю карту памяти вам все равно придется, а совет тут только один — чем большую емкость она будет иметь, тем лучше.

      Вообще, классифицировать «цифровики» по цене сегодня можно начиная от 100$. В отличии от пленочных «мыльниц», найти в продаже цифровую камеру ниже этой цены нелегко. Предположу, что эта ниша занята встроенными камерами мобильных телефонов. Сделать быстрый снимок «на память», для просмотра на экране мобильника или компьютера, этим камерам вполне под силу. Если человек хочет держать в руках традиционную фотографию, он приобретает «настоящий» фотоаппарат. На что следует обратить внимание при его покупке? Главным параметром, так сложилось, и вполне справедливо, считают число мегапикселей матрицы. Предполагается, что чем больше это число, тем качественней, «четче» будет снимок.

      Но это правило справедливо лишь до определенного предела, «четкость» снимка зависит еще от многих других характеристик матрицы фотоаппарата, ее размера, светочувствительности и других. Увеличение числа пикселей на матрице приводит к росту так называемого отношения сигнал\шум. На каждый пиксель попадает меньше света, потому что сама светочувствительная площадь пикселя становится меньше, соответственно будет меньше и сила электрического заряда, который считывает цифровой преобразователь фотоаппарата. Потому, при ознакомлении с характеристиками камеры, обязательно следует обращать внимание на размер (площадь поверхности) самой матрицы. При равном количестве пикселей следует отдать предпочтение камере с матрицей большего размера. При одинаковых по размеру матрицах и при количестве пикселей порядка 6-7 миллионов, как это ни парадоксально, лучшие снимки будут у фотоаппарата с меньшим количеством пикселей, особенно когда фотографирование ведется в помещении, где света меньше. Разумеется, это все верно при равенстве остальных технических характеристик аппарата, и даже для устройств от одного производителя. Кроме того, число пикселей на матрице не совпадает с числом пикселей на полученной картинке, обратите внимание на характеристику: «Число эффективных мегапикселей матрицы», оно может очень сильно, на 2-3 единицы, отличаться от общего числа пикселей. Но можно сказать, что для любительской и полупрофессиональной фотосъемки, камера с 5-6 мегапикселями вполне приемлема, она позволит получать очень хорошие фотографии размера А4 (стандартный лист писчей бумаги). Важная характеристика матрицы фотоаппарата — это ее светочувствительность. Она измеряется в единицах (ISO), от 50 до нескольких тысяч. Практически все современные камеры позволяют изменять этот параметр. Высокая светочувствительность во время съемки днем, при солнечном свете нежелательна, и современные фотоаппараты снижают ее автоматически. Ручное изменение пригодится для съемок с необычными, специальными задачами.

      Гистограмма шумов Canon А510 в сравнении с Canon А75 (матрица 1/2,5″ и 1/2,7″ число пикселей одинаково)

      Таблица размеров матриц цифровых фотоаппаратов

      Еще один важнейший элемент фотоаппарата — это объектив. Хорошая профессиональная фотооптика по стоимости может в несколько раз превосходить сам фотоаппарат. Главные параметры объектива — это фокусное расстояние, Zoom и светосила. Обратите внимание, что при высоком значении Zoom (ультразум), в некоторых условиях получаются менее качественные снимки. Характеристики объективов и их влияние на получаемые изображения будут рассмотрены в отдельной статье.

      Видоискатель фотоаппарата бывает оптический и зеркальный. На хороших цифровых камерах стал почти обязательным жидкокристаллический дисплей. Зеркалки более сложные по конструкции, более дорогие, для профессиональной съемки. Они отображают ту картинку, которая будет на фотографии, дают возможность точно подобрать светофильтры и так далее. Есть несколько полужаргонных терминов: «псевдозеркалка» и «полузеркалка». Первые только напоминают формой зеркальные фотоаппараты, вторые содержат внутри камеры призматическое зеркало, но не дают возможности пользоваться сменными объективами.

      Важный параметр объектива и фотоаппарата — это наличие стабилизации изображения. Устраняет помехи, вызванные дрожанием рук. Стабилизация изображения может осуществляться несколькими способами.

      Оптический стабилизатор изображения

      Стабилизирующий элемент объектива, подвижный по вертикальной и горизонтальной осям, по команде с сенсоров отклоняется электрическим приводом системы стабилизации так, чтобы проекция изображения на плёнке (или матрице) полностью компенсировала колебания фотоаппарата за время экспозиции. В результате при малых амплитудах колебаний фотоаппарата проекция всегда остаётся неподвижной относительно матрицы, что и обеспечивает картинке необходимую чёткость. Однако наличие дополнительного оптического элемента снижает светосилу объектива.

      Оптический стабилизатор изображения Mega O.I.S. (Panasonic)

      Стабилизатор изображения с подвижной матрицей

      В этой системе движение фотоаппарата компенсирует не оптический элемент внутри объектива, а его матрица, закреплённая на подвижной платформе. Объективы становятся дешевле, проще и надёжнее, стабилизация изображения работает с любой оптикой. Это важно для зеркальных фотоаппаратов, имеющих сменную оптику. Стабилизация со сдвигом матрицы, в отличие от оптической, не вносит искажений в картинку (быть может кроме вызванных неравномерной резкостью объектива) и не влияет на светосилу объектива. В то же время считается, что стабилизация сдвигом матрицы менее эффективна, нежели оптическая стабилизация. С увеличением фокусного расстояния объектива эффективность Anti-Shake снижается: на длинных фокусах матрице приходится совершать слишком быстрые перемещения со слишком большой амплитудой, и она просто перестаёт успевать за «ускользающей» проекцией. Кроме того, для высокой точности работы система должна знать точное значение фокусного расстояния объектива, что ограничивает применение старых трансфокаторов, и расстояния фокусировки при малой дистанции, что ограничивает её работу при макросъёмке.

      Стабилизатор изображения с подвижной матрицей Pentax

      Электронный (цифровой) стабилизатор изображения

      При этом виде стабилизации примерно 40 % пикселей на матрице отводится на стабилизацию изображения и не участвует в формировании картинки. При дрожании видеокамеры картинка «плавает» по матрице, а процессор фиксирует эти колебания и вносит коррекцию, используя резервные пиксели для компенсации дрожания картинки. Эта система стабилизации широко применяется в цифровых видеокамерах, где матрицы маленькие (0,8Мп, 1,3Мп и др.). Имеет более низкое качество, чем прочие типы стабилизации, зато принципиально дешевле, так как не содержит дополнительных механических элементов.

      Если вы планируете делать художественные снимки, обратите внимание на характеристики экспозиции фотоаппарата, называемую еще «выдержка» затвора. Для съемок, скажем, звездного неба, необходима, например, очень большая выдержка порядка нескольких секунд.

      Ну, и немаловажное значение имеют при выборе камеры, имеют элементы питания, аккумуляторы. Кроме того, сегодня производители считают своим долгом снабдить фотоаппарат, устройство для создания статической картинки реальности, («остановись, мгновение, ты прекрасно!»), микрофоном и функцией видеосъемки. Тут, что называется, обойдемся без комментариев.

      Цифровой фотоаппарат очень удобная вещь для того что бы запечатлеть самые памятные моменты жизни. Цифровые фотокамеры позволяют даже практически неподготовленным людям создавать отличные, и даже художественные снимки. Я знаю случаи, когда человек, увлекшись цифровой фотографией, даже начинал заниматься этим профессионально, менял специальность, обеспечивая свою семью неплохим доходом. Преимущество цифровых фотокамер состоит именно в простоте, по сравнению с химическим фото, создания снимков. Если ваши средства это позволяют, вы можете легко стать обладателем очень хорошего устройства для фотографирования, и самое главное, достаточно быстро овладеть тонкостями этого занятия.

      Источник: Фотобарахолка — тесты и обзоры фотоаппаратов ( при перепечатке ссылка на источник обязательна)

      Фотоаппараты параметры как выбрать

      Поздравляю всех фотолюбителей со Старым Новым годом!

      Как выбрать фотоаппарат

      Цифровая фотокамера — смерть химии

      В интернете есть сотни сайтов с подобной тематикой — как выбрать фотоаппарат, как выбрать фотокамеру — но, пожалуй, этот самый правильный, а много ли в сети правильного и полезного? 🙂 Итак, вы задумали приобрести фотоаппарат. Однако, если вы не любите фотографировать, не любите разглядывать красивые (или просто памятные) снимки, то его вам точно покупать не следует. Мы не будем брать в расчет профессиональных фотографов, которые тоже ничего этого не любят, но вынуждены зарабатывать себе на хлеб! Итак, вы решили, но как выбрать фотоаппарат? И что брать: плёнку, или цифру? Некоторых подобный вопрос удивит безмерно, поскольку сейчас большинство просматривают свои фотошедевры на экране компьютера, и мало кто печатает на фотобумагу. Тем более, что на ПК удобно не только смотреть, но и редактировать цифровые снимки.

      Цифровой фотоаппарат! Возможности творческого самовыражения здесь воистину безграничны. Чтобы получить с плёнки цифровой снимок, нужно её целиком отснять, затем, (не зная, что получилось, а что нет) отдать в проявку, затем напечатать, потом отсканировать с карточки (с потерей качества) и только после этого сохранить файл на жёсткий диск ПК. Плёнка — вчерашний день. Профессионалы сейчас меня на смех поднимут, будут доказывать с пеной у рта, что можно с помощью старенького «Зенита» делать прекрасные снимки, которые по качеству не уступят, и превзойдут современные цифровые фотокамеры. Ещё они скажут о том, что конструктивную часть современного плёночного фотоаппарата, включая систему автофокуса, вы всегда сможете за схожие деньги купить классом или даже двумя выше, чем у цифрокамеры. А ещё профессионалы говорят.

      Не слушайте их. Они лукавят и кривят душой. Им невыносимо мучительно от осознания того факта, что сейчас любой чайник, ничего не понимающий в фотоделе, может с помощью дешёвой цифромыльницы сделать довольно приличный снимок одним нажатием кнопки, а если снимок не получился, то можно удалить его и тут же сделать новый. Плёнка этого не может. И сейчас даже самые фанатичные приверженцы плёночных фотоаппаратов имеют за пазухой цифромыльницу (для быстрой репортажной съёмки), а в сумке у профессионалов лежит хорошая цифровая зеркалка с мощным объективом. А чего, быстро и удобно… А свой старый «Зенит» они с благоговением хранят, как музейный экспонат, с удовольствием демонстрируют его друзьям, показывают действительно высококачественные снимки, но вот снимают им всё реже и реже.

      Впрочем, над профессионалами мы смеяться не будем. Они снимают очень высококачественные фотографии большого размера и не на Зенит или ФЭД, а на плёночный фотоаппарат среднего и большого формата. Это совершенно отдельная ниша, поэтому мы будем рассматривать цифру. И сначала закончим сравнение цифровиков с «обычными» 35 мм плёночными фотокамерами.

      Действительно, цифровая фотокамера по качеству далеко не всегда уступает плёночной подобного класса, а по удобству превосходит на порядок. Нет на 2 порядка. Вам не нужно постоянно покупать плёнку, снимки очень удобно хранить и редактировать на ПК. А самое главное — чтобы убедиться получился снимок, или нет — не нужно возвращаться домой, отдавать в проявку плёнку, и печатать на карточку портрет любимого начальника, чтобы убедиться в том, что снимок безнадёжно испорчен моргнувшими (и потому закрытыми) глазами. На дисплее цифровика можно немедленно посмотреть результат съёмки и в случае необходимости тут же переснять. И ещё: цифровая фотокамера может запросто менять светочувствительность своего главного фотоматериала — матрицы (так ещё называют фотосенсор), там, собственно, и рождается снимок. В то время как в плёночном фотоаппарате придётся менять не настройки, а саму плёнку — вынимать одну, и вставлять другую… Кроме прочего, цифра развивается гигантскими темпами (процессоры, сенсоры, алгоритмы), а плёнка, похоже достигла совершенства: развиваться там больше не чему. Эти последние факторы начисто перевесят любые превосходства плёночных камер, и здесь вопрос — как выбрать фотоаппарат — вопросов, собственно, уже и не вызывает. Кроме того, некоторые фирмы постепенно перешли на цифру.
      Например, с 2006 компания Nikon практически полностью прекратила выпуск плёночных камер (остались только две модели — Nikon F6 и Nikon FM10), сконцентрировавшись на выпуске цифровой фототехники. При этом техническая поддержка снятых с производства фотоаппаратов будет продолжаться еще в течение десяти лет..

      Какие ещё преимущества цифры? Чуть не забыл: цифровые фотографии никогда не выцветают! 🙂

      Фотохимия умирает очень медленно, но верно.

      Цифровая фотокамера — компакт или зеркалка

      Как выбрать фотоаппарат не самый сложный вопрос для новичка. Не проблема — пошёл в магазин и выбрал! 🙂 Куда сложнее становится несчастному, когда, начитавшись до одурения разных форумов, он вдруг начинает понимать, что существует не просто фотоаппарат — плёночный или цифровой, а есть мыльница, компакт, зеркальная фотокамера и ещё какая-то незеркалка. А зеркалка к тому же бывает 35-миллиметровая (полнокадровый фотоаппарат), формата APS-C и разных других размеров, форматов и производителей. Если вы будете читать далее внимательно, то сумеете осмысленно выбрать фотоаппарат, хотя не обещаю, что выбор будет лёгким!

      Зачем такие сложности? Да мне просто нужно выбрать фотоаппарат, чтобы делать обычные снимки, а не заморачиваться подробностями. Может ещё предложите и с устройством фотокамеры ознакомиться? Зачем мне эта лабуда? А не вопрос! Закрываете сайт, идёте в магазин и спрашиваете у продавца: как выбрать фотоаппарат? Он всё грамотно объяснит за 5 минут, покажет модели и, если пожелаете, продаст нужную 🙂 Вопрос в другом. Зачем всё же ищете материалы в сети, зачем читаете эту статью? А?

      А я отвечу. Когда продавец подберёт для вас нужную фотокамеру, решать купить её (или нет) придётся всё равно вам! Как бы вы не перекладывали выбор фотоаппарата на продавца (друзей, знакомых, фотографов) — от этого вопроса никуда не деться.

      Итак, решили, будем рассматривать только цифру. Но какую? Меня всегда убивают куча фотосайтов, где чайника сначала ошарашивают изобилием технических характеристик камер, затем запутывают его бесчисленными тестами типа Sony vs Canon, и под конец окончательно добивают выводами: «у одной камеры лучшая цветопередача, а у другой меньшие шумов и хроматических аберраций». Масла в огонь подливают рассуждения о том, что при выборе фотоаппарата надо в первую очередь гнаться не за количеством мегапикселей, а обращать внимание на качество оптики. Правильные, но абсолютно пустые слова! Интересно, да как же простой чайник может определить в магазине качество оптики в целом, и стекла в частности? И почему не важны мегапиксели, если от них напрямую зависит детализация снимка? Может спросить об этом у продавца, который зачастую знает ещё меньше вашего? И как, в конце концов, выбрать фотоаппарат?

      Попробуем разобраться. Есть 2 вида чайников. Одни хотят делать красивые фотографии, другие — протокольные снимки, типа «сдесь был Вася», но и те и другие хотят выбрать фотоаппарат, который их устроит.

      Есть 2 вида фотокамер: компакты (особо дешёвые и ограниченные из них называют мыльницами) и зеркальные фотоаппараты.

      мыльница — это полностью автоматический фотоаппарат, в котором нет ручного управления выдержкой и диафрагмой, в нём имеется встроенная вспышка и несъемный объектив (чаще всего зум);
      компакт — продвинутая мыльница: имеет ручные настройки, чуть бoльшую, нежели у мыльницы матрицу (фотосенсор), а также больший вес, габариты и цену; объектив у них тоже несъёмный, но с более приличной светосилой;
      незеркалка — большой компакт с возможностью смены оптики, иногда с большой (как у зеркалки) матрицей;
      зеркальные фотокамеры — получили своё название за наводку видоискателем при помощи зеркала, имеют все ручные настройки (основные вынесены на корпус, а не спрятаны в меню), иную систему фокусировки, возможность смены оптики, большyю матрицу и многие другие возможности. Имеют большой вес, габариты и цену 🙁

      Мы будем рассматривать эти виды фототехники более подробно, поскольку и мыльницы и зеркалки существует как в плёночной, так и в цифровой фотографии.

      Главное отличие цифрового фотоаппарата от плёночного — это матрица (светочувствительный сенсор), который выполняет роль плёнки. Именно там и рождается изображение.

      В цифрокомпакте выбор границ кадра и автоматическая фокусировка осуществляется прямо по матрице с выводом изображения на экранчик дисплея в реальном режиме времени (такое «чудо» называется Live View — живое изображение), или через видоискатель. В мыльницах и большинстве компактов видоискатель вообще отсутствует, имеется лишь в топовых моделях компактных фотоаппаратов. Чаще границу кадра выбираем на экранчике.

      Кстати, если вы переключите зеркальный фотоаппарат в режим работы Live View (там и такой имеется), то камера будет работать как мыльница, с наводкой по матрице.

      Незеркальная фотокамера (к которой относится и компакт с мыльницей) имеет (повторяю: в топовых моделях!) простой оптический видоискатель расположенный выше объектива, поэтому при съёмке на очень близких дистанциях происходит несовпадение изображения, которое «видит» объектив фотокамеры, и того, что видит фотограф через окуляр видоискателя. Не отсюда ли пословица «видит око, да зуб неймёт»? 🙂

      картинка, наблюдаемая видоискателем незеркальной фотокамеры, не совпадает с изображением в объективе

      Такое несовпадение ещё называют параллаксом. И чем ближе фотографируемый предмет, тем больше параллакс даёт о себе знать. Поэтому в цифрокомпактах точнее визировать по экранчику: у него 100% охват изображения! Кроме того, отсутствие видоискателя в мыльницах (и большинстве компактов) делает конструкцию проще, легче и в итоге дешевле. Именно за счёт этого фотоаппарат становится компактным (и за счёт меньшей матрицы тоже).

      Простите, какого лешего этот видоискатель вообще нужен? Да ещё в дорогих моделях! Не лучше ли выбрать фотоаппарат попроще, с наводкой по экрану? Причин не делать этого несколько:

      • 1. Солнце экранчик может здорово «слепнуть» на ярком солнышке, вплоть до того, что плохо видны границы кадра и снимаемый объект, а мощная подсветка дисплея, которая имеется в дорогих моделях, помогает, но… съедает ресурс аккумулятора. 2. Точка опоры прижимая видоискатель к лицу, мы создаём третью точку опоры, тогда фотокамера будет более устойчива: меньше дрожит в руках, и снимки получаются менее смазанные (более чёткими). А визировать экранчиком приходится на вытянутых и потому дрожащих руках. 3. Качество фотографии Не пользуйтесь без причины экранчиком, если есть видоискатель. Фотоаппарат греется, изображение может ухудшаться, нередко от нагрева появляются шумы, причём их становиться тем больше, чем выше установлена чувствительность матрицы. 4. Длительность фотосъёмки используя видоискатель вместо экранчика, мы значительно экономим заряд аккумулятора, а значит — можем дольше снимать. 5. Скорость фокусировки Она медленная при использовании экрана! В зеркальных фотоаппаратах скорость автофокуса при наводке через видоискатель значительно выше, чем по экранчику. К компактам это не относится: использование видоискателя в компакте решает только первые 4 проблемы, но не эту!

      Комментарий к пункту №5.
      Визирование напрямую по матрице (с попиксельной прорисовкой изображения на экран) имеет весьма серьёзный недостаток: медлительность автофокусировки и, в итоге, общие тормоза цифрокомпакта (и зеркалки в режиме Live View). Причина проблемы компакта заключается в отсутствии фазовых датчиков автофокуса, при такой конструкции датчики технически трудно расположить в оптическом тракте камеры. А ставить сверхмощный процессор в дешёвый фотоаппарат не имеет коммерческого смысла. Не забываем, что мыльницы выпускают не для развития репортажной фотосъёмки, а для увеличения доходов от продаж 🙂

      Итак, причину медлительности мы выявили, осталось пояснить следствие. Ввиду задержки фокусировки по экрану, мы можем «щёлкнуть» не совсем то, что задумали, поскольку снимаемая птичка может быстро улететь, а вертлявый ребёнок успеет показать объективу затылок (и даже не один раз). В итоге жуткие тормоза и дешёвых мыльниц, и более дорогих компактных фотоаппаратов делают репортажную съёмку малореальной. Даже топовые компакты с оптическим видоискателем не решают проблемы, ибо фокусировка у них всё равно идёт по матрице.

      Вывод прост: экранчик нужен только для просмотра фотографий. Если ваша фотокамера имеет видоискатель использовать экран для съёмки крайне нежелательно, а в зеркалках и вовсе никогда не следует.

      Исключения к этому правилу вы прочтёте, когда дойдём до поворотного экрана.

      схема компактного фотоаппарата

      На схеме видна несоосность взгляда фотографа и объектива: видоискатель расположен выше оптики и матрицы. Принцип работы: свет через объектив падает прямо на матрицу, после чего процессор фотоаппарата обрабатывает информацию с каждого пикселя и в реальном режиме времени прорисовывает изображение на экранчике. Кроме того, по датчикам матрицы идёт беспрерывная фокусировка. Всё это вызывает не только временные задержки, или, как говорят, «тормоза мыльниц», но и нагрев матрицы.

      Но вернёмся к видоискателю. Итак, в компактных фотокамерах видоискатель может вообще отсутствовать. И, наоборот, не в каждой зеркалке есть активный экранчик с просмотром кадра ДО съёмки — на нём можно только смотреть фотографии. Очень многие в итоге были неприятно поражены, переходя на зеркалку: а почему нельзя наводиться по экранчику?? 🙂 (ситуация давно изменилась: сейчас практически все зеркальные фотоаппараты оснащаются таким дисплеем.)

      Зеркальный фотоаппарат

      А есть ли параллакс видоискателя в зеркалках?

      Зеркальная фотокамера имеет более хитрое устройство выбора границ будущего снимка. Наводка происходит прямо через объектив! Как это возможно, если сзади объектива расположена фотоплёнка (или матрица)? Правильно, никакого видоискателя в этом месте нет (и быть не может!), сам окуляр расположен на задней стенке фотоаппарата но выше (как и в компактной фотокамере). Фокус заключается в поворотном зеркале, расположенном под углом на участке между объективом и матрицей!

      схема зеркального фотоаппарата

      Зеркало перекрывает свету путь к фотоматериалу, затем, отражая изображение вверх, направляет его через стеклянную призму в окуляр видоискателя. Такое визирование позволяет более точно кадрировать снимок: вы смотрите прямо через объектив, а не поверх него! Преимущество оптического видоискателя ещё и в том, что матрица в этот момент «не работает», не греется, не расходует аккумулятор.

      Зачем нужна стеклянная пентапризма? Дело в том, что зеркало по своей природе даёт перевёрнутое отражение, т.е. зеркальное. Человек будет изображён вверх ногами! А призма переворачивает его в «исходное» положение и направляет в окуляр видоискателя. После нажатия на «курок» зеркало откидывается, и свет падает уже на матрицу (или плёнку), «высвечивая» там изображение. После чего зеркало немедленно возвращается в исходное состояние — можно делать новый снимок! В этом принципе работы плёночная фотокамера и цифровая зеркалка мало чем отличаются.

      Разница заключается в том, что фотоплёнку надо отснять до конца (не зная получаются снимки, или нет), затем проявлять, затем печатать фотокарточки, а матрица немедленно выдаёт со своих ячеек электрические сигналы, которые затем кодируются в цифры — а уж процессор фотокамеры, поверьте, с цифрами работать умеет! Далее, оцифрованная фотография храниться на карте памяти в виде файла. Его можно просмотреть на дисплее, а можно скопировать на жёсткий диск компьютера и любоваться шедевром на большом экране.

      Внешне зеркальный фотоаппарат отличается от мыльницы большими габаритами и характерным горбом вверху (пентапризма!). Сравни обе схемы: в мыльнице нет зеркала, нет тяжёлой пентапризмы из стекла и (в большинстве моделей) отсутствует видоискатель. Поэтому зеркалка огромная, тяжёлая и дорогая! Есть, разумеется, и плюсы 🙂

      Зеркальная наводка и отсутствие параллакса видоискателя достоинство далеко не единственное, главный плюс в бОльшей матрице: это уменьшает количество паразитных шумов на снимке и, кроме того, позволяют наглядно оценить и контролировать глубину резкости. Наличие фазовых датчиков фокусировки делает работу автофокуса зеркалки куда более быстрой. Сама фокусировка может производиться вручную, вращением кольца на объективе. Одновременно фотограф оценивает через окуляр глубину резкости, не отвлекаясь от главного — от сюжета. В компакте ручная фокусировка достигается лишь через меню: долго, сложно, не наглядно, не удобно. В большинстве мыльниц такой возможности вообще нет, только автофокус.

      . Зеркальный фотоаппарат имеет ещё один плюс: в компакте объектив встроен раз и навсегда, а в зеркалке объективы можно менять, используя каждый для своих задач.

      зеркалка и сменный объектив

      Сменные объективы бывают разные. Например, при съёмке портрета используются «портретники», есть макро и теле-объективы, есть широкоугольники и т.д. В цифрокомпактах, как правило, установлен «универсал» с зумом, т.е. объектив с переменным фокусным расстоянием, пригодный для разных задач, но специализированному объективу он, конечно, уступает. К характеристикам оптики мы ещё вернёмся не раз, кроме того, для любопытных есть отдельная страничка

      Слегка подытожим. Много отличий имеет зеркальный фотоаппарат от компакта: быстрая фазовая система автофокуса, отсутствие параллакса видоискателя, бoльшая матрица, и, разумеется, бoльшая цена. Короче, различия есть и они существенны, но главное, на мой взгляд, совсем не это, а что и как вы будете снимать, и зачем.

      Зеркалкой легче снимать репортаж, спорт, или иные быстроменяющиеся события. Зеркальный фотоаппарат даёт выше качество снимков при сложном освещении и высоких ISO. Он незаменим при съёмке портретов, когда требуется выделить лицо малой глубиной резкости, замылив задний план. А мыльницей и компактом легче снимать пейзажи: всё будет резко до горизонта. Такие фотоаппараты проще носить с собой и легко брать в путешествия. Топовые модели компактов не уступят по качеству фотографии зеркалкам — при хорошем свете, или минимальной чувствительности. Но огни ночного города без штатива выйдут безобразно на любом фотоаппарате!

      Если вы не снимаете репортаж (а любителям, как правило, он не нужен), делаете обычные фотки на память (где был, что видел, лица родственников), не планируете просмотр (или печать) больших размеров, не собираетесь совершенствоваться в фотоделе и не имеете к качеству снимков особых притязаний, то берите недорогую мыльницу без ручных настроек — этот фотоаппарат ваш! И наоборот.

      . Покупать зеркальный фотоаппарат для использования его только в зелёном режиме («автомат») — дело бессмысленное, поскольку в этом случае возможности зеркалки используются всего лишь на четверть (а иногда и меньше).

      Если человек не понимает что такое глубина резкости и как правильно фокусироваться, то зеркальный фотоаппарат принесёт не меньше огорчений, нежели дешёвая мыльница, у которой всегда всё в фокусе. И органы управления зеркалкой, вынесенные на корпус, окажутся напрасно выброшенными деньгами, а размер и вес будут раздражать. Зеркальный фотоаппарат нужен тем, кто хочет реально учиться фотографировать, а не щёлкать всё подряд чтобы тут же выкладывать в соцсетях не беспокоясь о качестве.

      Как выбрать фотоаппарат я уже вкратце пояснил, а какой именно — решать вам!

      Если вы плохо разбираетесь в фотоделе и ещё толком не знаете, что будете фотографировать, и даже не знаете, зачем вам вообще это нужно, но купить хочется, то выбирайте самую дешёвую камеру. Любую! Потому что вы ещё даже не уверены в том, что будете увлекаться фотографией. Потому что даже дешёвая мыльница при хорошем освещении даёт вполне нормальные снимки. Потому что завтра вам вообще надоест снимать одни и те же пьяные рожи за столом и тогда фотоаппарат не жалко будет подарить кому-нибудь на день варенья, или отдать сыну. Согласитесь, что камеру ценой в тонну баксов обидно будет отдать отпрыску, чтобы он, удовлетворяя своё любопытство, взял в руки молоток и посмотрел — «а что там у ней внутри?». Если увлечётесь фотографией, то поверьте, вы сами будете точно знать, какой фотоаппарат вам больше подходит, а мыльница не пропадёт, и вполне сгодиться для повседневной съёмки. Запомните — маленькая, умещающаяся в карман камера, которую можно быстро выхватить и щёлкнуть, бывает полезней навороченной профессиональной зеркалки, ибо мгновение может не повториться.
      Согласитесь, что даже не очень качественное фото интересного момента всегда лучше, чем полное отсутствие снимка! К тому же таскать за собой кофр с зеркалкой, набором объективов и других фотоаксессуаров не всегда удобно и не везде уместно. Не надо смотреть на профессионала — у него работа такая. Не надо равняться на продвинутого любителя — вы им пока не стали и неизвестно захотите ли стать.
      Ну а всё же? Не дорого ли будет купить мыльницу, чтобы вслед за ней приобрести ещё и зеркалку? Попробую объяснить. Вряд ли чайник так быстро станет опытным фотографом, когда через 3-4 месяца ему уже потребуется новая камера. Поверьте, так быстро не растут (и не в этом рост!). Куда хуже сразу купить дорогостоящую зеркальную фотокамеру, чтобы потом она пылилась на полке, или, например, не подошла вашим вкусам. Кроме того, необходимо понимать, что наличие зеркальной камеры с хорошим объективом автоматически никому не даёт интересных и (или) красивых снимков. Равно как и мыльница, конечно. В этом вопросе все фотоаппараты абсолютно равны!

      Однако, если вас одолевают сомнения, немедленно брать мыльницу не надо. Не торопитесь, подумайте! Лучше всего доверять самому себе, а сделать это будет намного легче, если пройти тест

      Пора бы уже обсудить и выбор фотоаппарата, но отдадим дань традиции, чтобы поговорить о том, из чего складывается его качество (и, соответственно, цена). Качество, а отсюда и цена складывается из размера матрицы. Обычного размера в миллиметрах. Чем больше размер, тем лучше (и дороже) фотокамера. Конечно, есть ещё объектив, фокусное расстояние (зум), система фокусировки и экспозамера, присутствие/отсутствие ручных настроек, процессор и масса других вещей, из чего складывается цена, однако всё настолько жёстко привязано к размеру матрицы — в том числе и качество фотографии, что этот фактор является, по видимому, для цифрокомпакта основным. Зеркальная фотокамера имеет те же самые ценовые критерии но с небольшой поправкой. Объектив к ней иногда может стоить дороже самой камеры вместе со всей начинкой, включая матрицу 🙂

      Фотоаппарат в прайс-листе

      Что же можно узнать в прайс-листе?

      Когда вы заходите в магазин никто не огорчит вас обилием технических параметров фотокамер 🙂 Как правило, сразу укажут количество мегапикселей и зум. Что ещё? Вот шапка из старинного прайса (ноябрь 2007) далеко не самого захудалого магазина «Компьютерный мир», модели камер взяты из недорогого ценового диапазона. Итак, Мп — это мегапиксели, ISO — светочувствительность, про зум несколько позже, остальные обозначения и так понятны. Попробуем определить, какая камера нам подойдёт по характеристикам из этой (теперь уже исторической!) таблицы.

      Модель фотоаппарата ПЗС Мп зум опт/циф. ISO тип памяти ЖК монитор TV-
      out
      вес гр. меню рус. цена
      Canon Powershot A-450 5 3/4 80-400 SD MMC 2″ + 165 + 3870
      Olympus FE-210 7.1 3/4 64-640 xD 2.5″ + 122 + 4180
      Pentax Optio E30 7.1 3/4 80-400 SD 2.4″ + 137 4970
      Sony DSC-S650 7.2 3/6 100-1000 MSDuo 2″ + 130 + 5190
      Nikon L10 5 3/4 64-800 SD 2″ + 115 + 4390

      Давайте по порядку рассмотрим краткое содержание заголовков, а затем вернёмся к некоторым моментам более подробно.

    • 1-й столбец шапки: «Модель фотоаппарата». Тут всё ясно, это модели фотокамер и производители. «ПЗС Мп» ПЗС это тип матрицы (прибор с зарядовой связью) и мегапиксели. Сам тип почему-то не указан, да он, собственно, и не нужен — вместо типа матрицы на порядок полезней знать её размер в мм, а его как раз нет. Цифра обозначает количество мегапикселей, к ним мы ещё вернёмся. «зум опт/циф.» Зум оптический/цифровой. Грубо говоря, оптический зум — это увеличение, а если точнее — отношение минимального фокусного расстояния к максимальному. Но вместо зума куда полезнее знать само фокусное расстояние. Где оно, ау? Его нет! Что касается цифрового зума (увеличение снимка на мониторе камеры или компьютера) — то это чисто маркетинговый показатель. Как, собственно, и оптический 🙂 К качеству фотографии цифровой зум, в отличие от оптического, отношения не имеет. 4-й столбец — «ISO», это светочувствительность фотокамеры. А точнее — матрицы. В плёночных моделях для определенного типа съёмки использовалась плёнка разной чувствительности. При выборе цифровой фотокамеры на эти единицы ISO не нужно обращать внимания — да их вообще на компактах более 400 быть, по идее, не должно. «Тип памяти». Это тип карты памяти, который не влияет ни на что, кроме как на собственную совместимость с камерой. А ещё не влияет и потому, что не указана ни ёмкость в Мб, ни скорость записи, ни наличие карты в комплекте фотокамеры 🙂
      Память можно докупить большего объёма, в зависимости от того, как много вы будете снимать. Многие ноутбуки оборудованы Wi-Fi и картридером (устройство, куда можно вставить карту и скинуть снимки на жёсткий диск). Удобно, хотя можно скидывать и через USB-кабель. «ЖК монитор». Указан размер в дюймах. Понятно. 1 дюйм = 1/12 фута = 0,0254 м = 2,54 см. Почему указано в дюймах, а не в сантиметрах — не понятно. Очевидно, это магазин только для англичан. Возможно и другое: руководство магазина не знакомо с системой мер, и потому не может пересчитать в сантиметры 🙂 А зачем, если умеешь торговать. «TV-out». Слово out однозначно не переводится. Видимо, по мнению магазина, каждому культурному человеку в нашей стране с пелёнок (пардон, с памперсов!) должно быть понятно, что это сокращение от английского output — выход 🙂 Так обозначается ТВ-выход. Ещё немного, и мы все — начиная от дворника и кончая президентом — будем свободно говорить по-английски, петь хором jingle bells и американский гимн. Но это вряд ли. Скорее заставят выучить китайский с арабским 🙂 Без комментариев. TV-out даёт возможность просмотра снимков на экране телевизора. Это функция, видимо, для тех, кто не имеет ПК, но уже знает английский:) «вес гр.» Граммы — прогресс, не надо пересчитывать с унций, или фунтов 🙂 Кстати, зеркалка весит полкило и выше. Без объектива. Самый тяжёлый и большой компакт (Sony R1) весит более килограмма. Настоящий суперкомпакт! Но снимает здорово благодаря большой матрице и отличному объективу. Если кто знает другие «компактные камеры» пусть меня поправит.
    • Продолжать не стоит.
      Вроде написано много, а не сказано почти ничего 🙂 Увы — тип карты памяти, TV-out, вес, ЖК-дисплей и наличие русского меню — на качество снимков и творческие возможности фотоаппарата не влияют (по крайней мере не должны влиять!), зато покупателю более понятно 🙂 и, разумеется, понятна цена.

      . Сразу прошу обратить внимание на тот факт, что отсутствуют такие важнейшие показатели цифровой камеры как размер матрицы, светосила объектива и фокусное расстояние. Даже не указано, имеет ли фотокамера ручные настройки!

      Отсутствие полезной информации стало уже неким критерием по обману потребителя. За кого его принимают понятно, хорошо, что ещё в прайсе цена есть 🙂 Что ещё? Ещё указаны мегапиксели — от 5 и выше. И это в дешёвых камерах, у более дорогих Мп ещё больше, а сейчас и вовсе достигает десятки. В 2020 г. вышел компакт от Sony в 20 мегапикселей (двадцать!), большинство камер имеют ISO 3200 и даже 6400, догоняя показатели иных зеркалок! Современные фотокамеры нашпигованы электроникой, гироскопами, стабилизаторами изображения, умеют выравнивать горизонт, распознавать лица (и даже улыбки), делать скоростную серийную фотосъёмку, съёмку в HDR, в RAW, сшивку панорам и многое другое: от полезных функций до диковинных излишеств.

      И меняя старую технику на новую, мы выбираем фотоаппарат куда более совершенный, упуская из виду одну маленькую детальку, от которой отмахиваемся словно от назойливой мухи перед объективом: к росту мастерства фотографа это не имеет ни малейшего отношения! И что характерно — гонка мегапикселей продолжается, а снимки интересней не становятся 🙂

      Костяк статьи о выборе фотоаппарата был написан в 2007 г, потом, перечитывая её заново, решил добавить шапку из прайса того же магазина (ноябрь 2011) для сравнения, а теперь и 2011 год тоже стал далёкой историей. Указаны характеристики самой дешёвой фотокамеры (2300 руб.):

      Эффективное разрешение матрицы 10 мегапикселей
      Максимальное разрешение точек 3648 х 2736
      Оптическое увеличение 5-х
      Цифровое увеличение 4-х
      Чувствительность (ISO) 80-1600
      Диафрагма 2.7-6.8
      Карта памяти SD, SDHC, SDXC
      Габариты/вес 96x60x29 мм /170 гр.
      Дополнительная информация (полный автомат начального уровня).

      Прогресс налицо, появилась диафрагма (светосила объектива)! Кроме того, из дополнительной информации явствует, что фотокамера не имеет ручных настроек, а это тоже полезные сведения 🙂 Но всё остальное, увы, по-прежнему. Нет ни фокусного расстояния, ни размера матрицы, а количество точек зачем-то продублировано количеством мегапикселей. В дополнительной информации к другим камерам было указано ещё меньше смысла, например: «хорошая цена, яркий дисплей, автофокус» (да у всех есть цена, яркий дисплей и автофокус!), или «компактные габариты для фотокамеры класса суперзум», или «мощный фотоаппарат для любителей». Это вообще зеркальный фотоаппарат, или нет? Непонятно!
      Всё сделано так, чтобы пользователь не имел возможности различать хороший товар от плохого по нужным характеристикам. Касается не только фотоаппарата.

      Увы, маркетинговые соображения и прибыль превыше всего, и это замалчивание характеристик (или их дутого увеличения) касается не только магазинов, но зачастую даже фирм-производителей(!). Поэтому мы сейчас в спокойной и не магазинной обстановке разберёмся что к чему. Не дадим себя обмануть продавцам, производителям, и всем тем, кто позволяет им работать в нашей стране по своим стандартам. Выше голову, товарищи фотографы!

      Фотокамера и размер фотографий

      Размер фотографии и детализация изображения напрямую зависят от количества мегапикселей фотоаппарата.

      Что такое мегапиксели? Это количество точек (пикселей) из которых состоит любое цифровое изображение. В самой фотокамере эту роль играют светочувствительные датчики на матрице, об устройстве которой более подробно рассказано в разделе
      матрица. размер матрицы.

      Детализация хороша тем, что при увеличении можно разглядеть больше мелких деталей: каждый пупырышек на коже, каждую ресничку! При большом количестве мегапикселей можно кадрировать изображение, вырезая из него интересные фрагменты 🙂

      Почему автор сразу не скажет, сколько мегапикселей должна иметь фотокамера, и хорошо большое количество этих самых мегапикселей, или нет? 🙂 Давайте по порядку.

      Целью ваших фотосессий могут быть две задачи. Любование и просмотр фотографий:

      1. на отпечатке (фотобумага)
      2. на мониторе компьютера

      1. На отпечатке. Сколько мегапикселей должна иметь фотокамера для печати фотографий? Вот это вы должны сами определить (а не продавец) — какой размер вам необходим для полного счастья. Всё просто: чем больше мегапикселей имеет фотоаппарат, тем больший размер фотографии можно напечатать.

      В следующей таблице приведены наиболее распространённые форматы фотокарточек и количество пикселей фотоаппарата, необходимых для печати в 300 и 200 dpi (количество точек на дюйм, 300 dpi — стандарт полиграфии). И мы видим, что для печати обычного снимка 10 х 15 см достаточно даже 2-х мегапиксельной фотокамеры! Подумайте, за что вы хотите переплатить деньги, покупая фотоаппарат, скажем, в 20 мегапикселей.

      Вы точно хотите печатать огромные плакаты?

      Размер фотографий и разрешение фотокамеры
      печать (см) печать при разрешении 300 dpi при разрешении в 200 dpi
      10 х 15 1181 x 1772 2.09 мп 787 x 1181 0.93 мп
      13 х 18 1535 x 2126 3.26 мп 1024 x 1417 1.45 мп
      15 х 20 1772 x 2362 4.18 мп 1181 x 1575 1.86 мп
      20 х 30 2362 x 3543 8.37 мп 1575 x 2362 3.72 мп

      Милые секретарши! Всё просто: стандартный формат бумажного листа А4 (для сравнения): 21 х 29.70 см (сантиметров).

      Подробнее о dpi, просмотре фотографий и даже предпечатной подготовки для фотолаба вы узнаете на страничке Что такое dpi

      2. просмотр на мониторе компьютера. Сколько нужно мегапикселей для просмотра фотографий на мониторе? Для этого возьмём разрешение в точках 30 дюймового монитора — не самого крошечного 🙂 Его разрешение может составлять 2560×1600, поэтому достаточно всего 5 мегапикселей: сравните с разрешением старого 5 Мп фотоаппарата 2592х1944. Пять с запасом! А подавляющему большинству меньших мониторов хватит 2-3. Вот разрешение типичного формата монитора 16:9 Full HD — 1920х1080 = 2,07 Мп. Всего два! Избыточность мегапикселей любой камеры налицо. Но эта избыточность (при большой матрице, при хорошей цветопередаче) может пригодиться для кадрирования или обрезки в графическом редакторе. Последний вопрос: вы точно будете осваивать редактор? 🙂

      Ну и почему прямо не сказать: многопиксельная фотокамера — это здорово, детализация снимка и размер фотографии имеют значение, а это как раз пресловутые мегапиксели! Именно такие понятия наиболее доступны для неподготовленного покупателя, а потому именно так любят объяснять продавцы — чем больше мегапикселей, тем лучше. Это чистая правда: если фотография качественная, с правильной цветопередачей. Смазанное лицо лилового оттенка может иметь сколь угодно много пикселей, но радостней от этого не станет 🙂 Маленькая матрица компакта (издержки компактности!) + неумение снимать даёт хуже цветопередачу, смаз, и много шумов — особенно при недостатке освещения.

      Чтобы иметь многопиксельность и, одновременно, нормальные цвета, нужна большая матрица! Очень большие матрицы (в 3-5 раз больше, чем на цифрокомпактах!) имеют зеркальные фотокамеры, там и пикселей много, и, что важнее, размер самих пикселей тоже больше, но стоят такие камеры значительно дороже. Поэтому, не надо гнаться за количеством мегапикселей. Спросите у продавца (а ещё лучше посмотрите в паспорте изделия!) — размер матрицы — это куда важнее.

      Разумеется детализация снимка и размер фотографии имеют значение! А решать, что важнее — только вам. Я же всего лишь хотел предупредить начинающих — не гонитесь за мегапиксельностью бездумно, не понимая для чего она вам нужна. Просто следует знать, что сейчас фотокамеры меньше 8 мегапикселей вообще не выпускают, а для печати стандартных фото 10 х 15 см вполне хватит 2! Не следует думать, что цена и качество фотоаппарата должны выражаться в долларах за мегапиксель! Мало того, чтобы иметь высокое разрешение важна не только большая матрица, но и оптика высококлассная.

      . Цифровая фотокамера: выбирай по целесообразности!

      Есть разные категории пользователей. Одна девица показала мне на компьютере снимки, сделанные старым мобильным телефоном. Снимки были плохенькие (мизерная матрица, крохотный глазок объектива, хорошо, если не пластмассовый). Разрешение в 0.3 Мп (шёл 2006 г.) хватало лишь для размера дисплея телефона, на котором, собственно, и предназначался просмотр. Цветопередача была ужасна, разглядывать лица с кожей красно-фиолетового цвета без содрогания было невозможно; + жуткие шумы. Но речь не об этом. По мнению девицы, её мобильник снимал отлично. Я не стал спорить с дамой, лишь заметил, что такие снимки предназначены только для просмотра на маленьком экране.

      — Ничего подобного! — возразила она, — Я печатала даже на формате А4 и получилось очень хорошо, все лица узнаваемы!

      По своему она, конечно, права. В первую очередь её должно устраивать качество, а не меня. И её вполне устраивает. Но как видите, и я оказался прав, когда говорил что некоторым начинающим нужна самая дешёвая фотокамера, ибо для них даже мобильник снимает прекрасно.

      Выбирайте фотоаппарат по потребностям! Сделайте снимки при покупке в магазине — возможно, они вас вполне устроят. Не нужно начинающему выкидывать кучу денег за дорогую зеркалку, пока он не захочет увидеть разницы. И возможно, такой потребности он не почувствует никогда. С другой стороны, если вы дочитали до этих строк и ещё не бросили, то потребность, видимо, всё же присутствует! Решать так ли это — конечно, вам.

      Фотокамера в мобильнике

      А не проще ли купить мобильник или смартфон? Давно никого не удивишь телефонами в 5-8 Мп. и даже больше. Вот пример фото, сделанного старым мобильным телефоном 2009 года выпуска за 6000 рублей, оснащённым фотокамерой средней паршивости с объективом f/3.2, автофокусом, возможностью макросъёмки и мизерной матрицей, которая, разумеется, даёт жуткие шумы. Но при ярком освещении камера снимает довольно сносно — настолько, чтобы полностью оправдать своё присутствие в телефоне 🙂 Кликнув по фотографии скачаете полный размер 2048 х 1536 пикселей весом около мегабайта каждый.

      пейзаж ISO=80 макро ISO=100

      Если фотографии не увеличивать, то выглядит всё вполне презентабельно, но при увеличении до полного размера видны шумы. Особенно пострадал задний план у второго снимка. Надо отдать должное — съёмка велась не при самом ярком освещении.

      В любом случае фотокамера современного смартфона вышла за рамки маленького экрана старого мобильника (для которого, собственно, и была первоначально предназначена). И стало совершенно очевидно, что смартфоны в этом плане подросли за последние годы. Многие снабжены довольно неплохими камерами и разнообразными режимами съёмки. Их качество фотографий почти не уступает дешёвым фотоаппаратам — мыльницам, а при хорошем освещении даже зеркалкам (уступит в сложных условиях и при особых требовний к качеству).
      Покупать смартфоны с целью повседневной фотосъёмки можно, если к качеству фотографий вы не предъявляете больших критериев, но если желаете получать качественные снимки при более сложном освещении, или имеете иные требования, то это вопрос поставленный в данной статье. Поэтому лучше вернёмся к выбору фотоаппарата, а не смартфона 🙂

      Цифровая фотокамера: зум и фокусное расстояние

      Фокусное расстояние — это (грубо) расстояние от середины объектива до точки фокусировки. Обозначается, например, так: 5.8-24 Это значит, что фокусное расстояние может изменяться от 5.8 мм на коротком конце (широкоугольное положение объектива), до 24 мм на длинном (телефото). В магазине иногда (не всегда, не везде) указывают так называемое «эквивалентное фокусное расстояние», оно же «ЭФР», оно же «35 мм эквивалент», просто «35 мм», и оно же —

      Кто не знает, или забыл — настоятельно рекомендую, старался изложить максимально понятным языком саму суть понятия.

      Итак, фокусное расстояние.

      Это очень важный показатель объектива фотокамеры, но в магазине вместо него любят указывать пресловутый «зум» — например, для нашего случая, зум х 4 (четырёхкратный зум). Что это такое и откуда взялась цифра 4? Зум — это объектив с переменным фокусным расстоянием. Его ещё называют страшными словами «трансфокатор», «вариообъектив» — и всё это с целью запутать новичка, не иначе 🙂 Но бояться не надо, это всё одно и тоже: объектив имеет переменное фокусное расстояние! Или, коротко — зум.

      Обилие терминов говорит о полном отсутствии стандартов в обозначениях (и фотоаппаратов, и компьютеров, и всего остального), и это действительно путает. И если, например, для зеркалок Pentax объектив профессиональной серии обозначается звёздочкой — * (звёздная серия!), то у Sony подобный промаркирован буквой G, у Canon — L, а у Nikon вообще нет чёткого разделения на профессиональные объективы и не очень! А Sigma и Tamron, которые выпускают оптику для фотокамер разных производителей, обозначают такие объективы соответственно EX и SP. В общем, пока фирмы жутко гордятся своими символами, пользователь вынужден искать во всех доступных фото-источниках расшифровку загадочных обозначений. А пока производители не договорились о полезном деле (каждого, видимо, гордяк пробивает за свои буковки!), полезную информацию можно посмотреть на страничке Маркировка объективов. Это для тех, чей выбор — зеркальная фотокамера. Маркировка компактных фотоаппаратов попроще, там обычно указывают лишь фокусное расстояние и светосилу.

      Вернёмся к нашему объективу, имеющему фокусное расстояние 5.8-24. В этом случае длинный конец фокусного расстояния (24 мм), будет примерно в 4 раза больше короткого (5.8 мм). На вопрос, что это означает, продавец всегда ответит — фотокамера даёт 4-х кратное увеличение, и чем больше зум, тем лучше. Так ли это? Попробуем разобраться.
      Что даёт нам зум? Приближение объекта съёмки. Проще говоря, мы ленимся, увеличиваем объект, вместо того, чтобы идти к нему ногами 🙂 Объектив при этом выдвигается вперёд, фокусное расстояние увеличивается. Когда оно будет максимально, мы имеем термин «телефото», «длинный фокус», «на длинном конце» и другие, не оскорбительные выражения 🙂

      Зум очень удобен, но в минусе (ну не бывает плюса без минуса!) на длинном конце зума светосила почти всегда падает. Поэтому один небольшой совет: не гонитесь за большим 10-20-30-кратным зумом, если не собираетесь покупать штатив, а при плохом свете без штатива чаще будут смазанные снимки и выброшенные на ветер деньги! Выбирайте зум 3-4 кратный, или пробуйте прямо в магазине снять на длинном зуме без штатива и вспышки.

      Кстати, зум и увеличение — это не совсем одно и тоже! Всё, что относится к увеличению — это фокусное расстояние свыше 50 мм (в 35 мм формате), именно оно соответствует углу зрения человеческого глаза. Например, объектив имеет фокусное расстояние 35-105 мм. Зум = 3 (105/35), но реальное увеличение будет 105/50=2.1, т.е. в 2.1 раза больше, а не в 3 раза, как будет уверять вас продавец. Вообще, в идеале будет не зум, а фикс — фотокамера (или объектив к фотокамере) с фиксированным (постоянным) фокусным расстоянием, но как иногда хочется приблизить к себе объект съёмки!

      Какую ещё информацию, кроме увеличения (да и это не совсем полунеправда:-), несёт слово зум? Никакую — и для объективов зеркалок, и для встроенной оптики компактных фотоаппаратов.
      Например, 3-х кратный зум. Это ни о чём не говорит. Вот фотокамера (точнее объектив к ней) с фокусным расстоянием 18-55 мм, это 3-х кратный зум (55/18=3).
      Объектив с фокусным расстоянием 70-210 мм тоже имеет 3-х кратный зум (210/70=3). Однако, первый — это широкоугольный объектив. Обычно таким объективом снимают пейзажи — на широком угле больше поместится 🙂 Второй — длиннофокусный объектив для абсолютно других видов съёмки, например, для портретов, или фотоохоты.

      И у обоих 3-х кратный зум!

      Короче, это абсолютно разные объективы для совершенно разных задач. Слово зум придумано дьявольски изобретательными маркетологами, чтобы долго не разъяснять покупателю понятия и быстро склонить его к покупке. Например, сказать — большой зум это хорошо — он больше увеличивает! 10-х кратный зум больше 3-х кратного! Довольный покупатель берёт камеру. Дело сделано 🙂
      Поэтому, при покупке обращайте внимание не на зум, а на фокусное расстояние, иначе купите камеру, которая совершенно не подойдёт вашим творческим наклонностям.

      Это касается оптического зума, про цифровой зум подробно рассказывать я не буду, это бесполезная трата времени — испортить таким зумом фотографии вы ещё успеете на компьютере, причём совершенно бесплатно :), и сами всё поймёте, увеличив снимок много раз. На фотокамере цифровой зум следует отключить сразу, и использовать его только для просмотра, но никак не для съемки. Однако, как вы заметили, в приведённом выше прайс-листе, цифровой зум указывается через дробь после оптического. Цифровой зум — важнейший маркетинговый показатель, используется чуть ли не в обязательном порядке в прайс-листах многих магазинов и сайтах производителей. Зачастую указывают произведение оптического зума на цифровой — чего только не придумают маркетологи, чтобы ввести покупателя в заблуждение большой дутой цифирью!

      Потому не обращайте на эти «произведения искусства» никакого внимания. Обидно только то, что на содержание отделов по маркетингу и рекламу уходят огромные средства — в итоге получается, что они вкладываются чёрт знает во что, но только не в качество продукции. В итоге цены на товары растут, качество — нет, а в масштабах страны реклама и пиар наносит обществу невосполнимый урон, и когда-нибудь люди это зловоние либо отторгнут, либо. одичают и превратятся в идиотов. Сейчас общество с помощью телевидения и иных СМИ движется по второму пути семимильными шагами. Деньги, силы и ресурсы вкладываются не в повышение качества товара, а в рекламное воспитание такой аудитории, которая будет скупать всё что ей навяжут. Иными словами — не товар для клиента, а. подготовка клиента «под товар». Это не так смешно и безобидно, как кажется. А по сути — преступно (да-да, мошенничество в особо крупных размерах). Но общество мы переделывать, однако, не будем, сейчас наша задача более скромная, но не менее благородная — не дать запутать себя при покупке!

      Вернёмся к фокусному расстоянию. Все объективы к фотокамерам делятся, в зависимости от фокусного расстояния, на широкоугольные, стандартные, телеобъективы и универсальные. Универсальный может быть и широкоугольником и телевиком одновременно. Всё это довольно условно, пейзаж можно снять и телевиком, но чаще для пейзажа используется всё же широкоугольник (или широкоугольное положение объектива компакта), поэтому общее представление надо иметь. Даже покупая мыльницу нелишне поинтересоваться, а что за объектив?, какая светосила? а есть ли широкий угол? а на сколько он широк? 🙂

      Таблицу деления объективов по фокусному расстоянию, видам фотосъёмки и углам зрения объективов вы можете увидеть в статье про ЭФР. Кто пропустил ссылку выше, тот может повторно ознакомиться с ней ниже: 🙂

      Потом не забудьте вернуться обратно — мы ещё так и не узнали, как выбрать фотоаппарат. Но прежде следует ознакомиться с другими понятиями, иначе принять решение будет ещё сложней. Фотокамера от вас никуда не убежит! Инструмент этот достаточно сложен, имеет много характеристик, потому и статья длинная.

      Цифровая фотокамера: поворотный экран

      Хочу несколько слов сказать о таком удобстве как поворотный экранчик, который имеют некоторые цифрокомпакты и зеркальные фотокамеры. Удобстве далеко не бесплатном, (а что в нашем мире даётся задаром, кроме сыра в известном месте?) но оно стоит того. Есть некоторые моменты, которые весьма затруднительно (а то и вовсе невозможно) снять без поворотного экрана. Это съёмка в труднодоступных местах, и/или из неудобного положения. Даже снимая портрет со штатива удобнее направлять камеру не прикладываясь каждый раз к глазку видоискателя — и не прерывая тем самым контакта с объектом съёмки. Очень удобен (а иногда и вовсе незаменим) экранчик при макросъёмке, когда не надо ложиться на землю, чтобы прицелиться в какого-нибудь жучка-паучка. Кроме того, экран компакта имеет всегда более точное кадрирование нежели его видоискатель, даже если экран не поворотный.

      Некоторые зеркальные фотокамеры, как упоминалось, тоже имеют экран Live View, в т.ч. и поворотный. Зачем зеркалке Live View, когда у неё более точный видоискатель чем в компакте? Во-первых, ситуации перечислил выше, во-вторых — на экранчике больше вмещается информации, нежели в видоискателе, что иногда более удобно. Желательно визировать всё же через окуляр, а кадрировать по экранчику следует тогда, когда это затруднительно с видоискателем и не нужна скорость съёмки.

      Первая в мире зеркальная фотокамера, которая поддерживает визирование по LCD-дисплею, была выпущена в 2006 году (Olympus E-330 ), а сейчас большинство зеркальных фотоаппаратов оборудованы дисплеями с технологией Live View. Из поворотных экранов некоторые можно поворачивать в одной плоскости, некоторые в нескольких плоскостях. Интересно, что все мыльницы и цифрокомпакты (в отличие от зеркалок), гораздо раньше имели экран с предпросмотром, в т.ч. и поворотный.

      Цифровая фотокамера: стабилизатор изображения

      В цифровых фотокамерах всё чаще используется стабилизатор изображения, который стремится сделать неподвижной картинку на матрице при дрожании камеры в руках фотографа. Особенно такая вещь эффективна на выдержках 1/30-1/60 сек., и/или при съёмке на длинном фокусе — фотография не будет смазана!

      В фототехнике используются 2 вида стабилизации: оптическая (в объективе), или матричная (в самой камере). Отслеживая перемещение камеры в пространстве стабилизатор сдвигает оптический элемент объектива (в первом случае), во втором, наоборот, происходит сдвиг самой матрицы. Класс! — руки трясуцца трясутся с перепою, а шевелёнки нет, ибо картинка относительно матрицы неподвижна 🙂

      На самом деле всё не так шоколадно, стабилизатор лишь уменьшает колебания фотоаппарата (тремор рук фотографа!), а не гасит их стопроцентно, поскольку сам создаёт небольшие колебания: работают гироскопы, электромагниты постоянно сдвигают матрицу влево-вправо/вверх-вниз (или смещая блок линз в объективе.) Стабилизатор можно использовать на выдержках 1/4-1/500 сек., но за этими пределами его лучше всего отключить:
      1. собственные колебания могут привести к небольшому смазу, пусть даже не всегда заметному.
      2. изрядно сажает аккумулятор.
      Используя штатив отключать однозначно, а выдержка короче 1/500 и сама прекрасно справится с колебаниями!

      Сдвиг матрицы имеет свои достоинства (и, разумеется, недостатки) стабилизации. Недостатки проявляются и на длинном фокусе — амплитуда колебаний изображения относительно матрицы тут слишком высока и потому матрица попросту не успевает вовремя перемещаться за картинкой. С другой стороны все объективы будут стабилизированы, да и сам способ не требует наличия дополнительного оптического элемента в объективе, который несколько снижает светосилу последнего; это имеет место в случае применения системы с оптической стабилизацией (Кэнон, Никон). Зато оптическая лучше работает на длиннофокусных объективах.

      Конечно, стабилизатор иметь не лишне, но полностью проблем он не решит. Всегда фотограф будет бороться с шевелёнкой и темнотой: такова его участь. Есть ещё цифровая стабилизация: процессор двигает само изображение, но это уже не есть гут — часть пикселей процессор вынужден резервировать под сдвиг картинки и они не участвуют в формировании изображения.

      Короче, как ни крути, а нет счастья в жизни! Но если стабилизатор позволит укоротить выдержку на 3-4 позиции, то это совсем неплохо. Сегодня почти все фотоаппараты снабжены стабилизатором того, или иного класса, поэтому просто выясните каким из них оснащена ваша камера.

      Цифровая фотокамера: объектив и светосила

      — Как странно, а почему так мало сказано про светосилу объектива? — воскликнет искушённый любитель и будет прав. Светосила — это значение максимально открытой диафрагмы на коротком конце фокусного расстояния. Не слишком ли сильно и заумно сказано? Хорошо, скажем проще:

      . это просто дырка в объективе, через которую проходит свет — чем больше — тем лучше! 🙂

      Лепестки диафрагмы могут сужать эту дырку, могут открывать, и чем больше дыра (пардон, светосила объектива!), тем больше может открыться диафрагма — тем больше возможностей управления светом, особенно при съёмке на коротких выдержках, или длинном зуме. Одно только маленькое «но». Повышение светосилы объектива резко ведёт не только к удорожанию фотокамеры, но и к увеличению её габаритов, а в этом случае цифрокомпакт и мыльница перестают быть компактными, что не соответствует их определению. Поэтому на камерах подобного типа светосила объектива примерно одинакова — хорошо, если 2.8 на коротком конце зума и не очень падает на максимальном (типичное значение — 4.8). Очень плохо, если разница в светосиле между этими значениями зума велика — вот тут большой зум становиться особенно бесполезной, и (что самое обидное!), далеко не бесплатной штукой. Если хотите потратить деньги — лучше обратите внимание на компакты с бОльшей матрицей, или уже сразу присмотритесь к зеркалке. Но сколько бы вы не собрались потратить денег — запомните: не бывает фотокамеры с большой матрицей, большим зумом, большой светосилой на всех концах зума, и одновременно компактной и недорогой! Так даже в рекламе не обещают.

      Кстати, у некоторых цифрокомпактов достаточно светосильные объективы, светосильней даже китовых объективов зеркалок (кит — стандартный объектив, поставляемый в комплекте с камерой). У него типичное значение 3.5-5.6 — и это хуже, чем 2.8-4.8 многих цифрокомпактов. Однако зеркальный фотоаппарат даже с китом будет снимать в плохоосвещённых местах лучше, чем компакт — за счёт лучшего ISO на большей матрице. Я уже не говорю про сменную оптику, например, дорогие светосильные объективы типа f/1.4.

      Подробнее про объективы для зеркальных фотоаппаратов читаем здесь:
      объективы

      Что касается качества оптики и всего остального, то тут вам придётся полностью довериться производителю. Понятно, что даже специалист не определит качества линз, качества сборки объектива, электроники и механики без дотошного тестирования в лабораторных условиях. Потому рекомендация как выбрать фотокамеру и объектив, к сожалению, может быть только одна — следует выбирать известного производителя. К сожалению — потому что за это придётся заплатить: процентов 20 за качество, и 80 — за имя бренда и степень его раскрученности 🙂

      Цифровая фотокамера: список известных производителей

      Компания Год основ. Страна Оптика
      Canon 1937 Япония своя
      Nikon 1917 Япония своя
      Olympus 1919 Япония своя
      Pentax 1919 Япония своя
      Sony 1946 Япония своя/Zeiss

      Как ни странно, все японцы. Обидно, что в России не хотят делать фотоаппараты (как, впрочем, и всё остальное: от компьютеров, до носков и унитазов). Известное в СССР питерское предприятие ЛОМО, выпускавшее неплохие фотокамеры и первоклассную оптику, теперь берёт только оборонные заказы — оптику для оружейных прицелов, да микроскопы — всё что угодно, но только не товары народного потребления. Другие российские предприятия постигла та же печальная участь. Канули в лету фотоаппараты Зенит, ФЭД, Киев, Зоркий и легендарные для массового покупателя Смена 8м, Ломо и множество других. На сайте ЛОМО с гордостью писали о том, что нашли мужество отказаться от выпуска малоперспективной продукции. В свете того, что фирма Nikon выпускает подобную продукцию много лет, имеет собственные стекольные заводы, уникальные разработки в области просветления стекла, выпуска объективов и фотокамер, «мужественное» решение ЛОМО выглядит полным провалом в борьбе за эту часть рынка.
      Собственно, вина ЛОМО тут вторична. Всю страну поставили перед выбором разрушения собственного производства ради сбыта иностранной продукции.

      Первая цифровая фотокамера была разработана в 1975 г. Стивом Сессоном, инженером американской лаборатории Eastman Kodak. Она действовала на основе ПЗС-матрицы, разработанной в 1972 г, но записывала данные на магнитную кассету (флэшек ещё не было!). Т.е. не была ещё полностью цифровой. Весила эта фотокамера более 3 кг, делая снимки 100 х 100 пикселей! Конечно, для массового производства было ещё далеко (первая полностью цифровая фотокамера разрешением в 0.4 Мп сделали лишь в 1988 г Toshiba совместно с Fuji, а первая доступная по цене зеркалка — Canon EOS 300D появилась и того позже — в 2003 г), но это всё же был прорыв. Однако Kodak погряз в долгах и к 2020 году практически прекратил своё существование. Что касается знаменитой немецкой Лейки (которая выпустила первую 35 мм фотокамеру — плёночную разумеется — ещё в 1913 г.), то у нас в стране продукция этой легендарной фирмы мало распространена благодаря невероятно высоким ценам. Объективы к фотоаппаратам Leica стоят не одну тысячу долларов. Удовольствие, скажем прямо, не для бедных. А как же не менее знаменитая Цейсовская оптика? Большинство современных объективов Carl Zeiss для 35-мм камер производятся в Японии, а не Германии (за исключением очень дорогих моделей вроде 50/1.2). Неизвестно, стало от этого хуже, или нет, но можно сказать одно — оптика от этого стала значительно дешевле. Так японцы оказались впереди планеты всей.

      Что касается вышеуказанного списка производителей, то он не полон, указаны лишь самые известные в специализации по изготовлению фотоаппаратов фирмы — причём я выбрал в основном те, кто выпускает собственных разработок оптику и/или матрицу, но это не значит, что все остальные фотокамеры обязательно хуже. Однако, большой ошибкой было бы считать, что Samsung, или Panasonic, которые тоже стали выпускать много фотокамер, являются в этой области такими же именитыми брендами, как Canon или Nikon.

      Кстати, на форумах время от времени вспыхивают настоящие религиозные войны: что лучше — Canon или Nikon? (это, видимо, про них товарищ из мавзолея сказал: религия — опиум для народа!) Кстати говоря, верно сказал. Соваться на подобные форумы новичкам слишком опасно — заклюют! Ибо бренды действительно очень раскрученные и хорошо рекламируемые. Куды там с Панасоником или Олимпусом против Canon Mark III. Если, конечно, не знать ответ. Что лучше Canon или Nikon? Ответ следующий: Leica, или Hasselblad за несколько десятков тысяч долларов.
      Без вариантов 🙂
      В связи с этим открою новичкам небольшой секрет — не бывает плохих фотокамер у одной фирмы и хороших у другой. Нельзя сказать, что все фотоаппараты или оптика Pentax ужасны, а Canon хороши (или наоборот). Так не бывает. Зато бывают бессмысленные споры и одержимые идолопоклонники. Даже если у вас совсем крутая фотокамера — хвастаться некрасиво, а главное — это не гарантия толковых снимков. Итак, с религиозными фанатиками мы разобрались. Кстати, когда дойдём до чтения про выбор фотоаппарата, я вам и сам скажу что лучше, Canon или Nikon :):) Но мы отвлеклись.

      Невольно возникает вопрос — почему в большой японской пятёрке нет известной Минолты (Konica Minolta), а Sony есть, хотя последняя была всегда известна совсем не в области производства фототоваров.
      Ответ не сложен. Тоже японская (!), Konica Minolta прекратила выпуск фотокамер с 31 марта 2006 года. С апреля 2006 года сервисное обслуживание их фотоаппаратов теперь осуществляет компания Sony. Всё очень просто: одна корпорация сожрала другую, и теперь Сони сама выпускает фотокамеры и объективы 🙂 а ещё использует оптику от Carl Zeiss (это уже самая дорогая часть их фотоистории).

      Но Sony производит собственные матрицы, и внедряет новые технологии. В 2010 году компания отказалась от привычной пентапризмы и поворотного зеркала, выпустив новую линейку фотоаппаратов с неподвижным полупрозрачным зеркалом. Тем самым компания добавила себе известность крупного производителя фототехники. И большая японская пятёрка так и осталась большой и японской, с Минолтой, или без неё.

      Ну а первую в Японии зеркальную фотокамеру (называлась Asahiflex) сделала фирма Pentax (Asahi Optical) в 1952 г. Кроме того, Pentax первым в Японии использовал стеклянную призму (так и называется: пентапризма!) — она даёт фотографам неперевёрнутое изображение; это Pentax впервые разработал быстровозвратное зеркало (дав зеркальным фотокамерам мощный толчок к развитию); он же первым применил многослойное просветление линз, оставив позади всех японских производителей (вынужденных перенимать новые разработки), а в 1981 г. Pentax выпустил первый в мире автофокусный зеркальный фотоаппарат (Pentax ME F) — и вообще был лидером (не по рекламе, а по внедрению передовых технологий). Однако сейчас у компании не лучшие времена: полнокадровая цифровая 35 мм зеркалка только ещё вышла в 2020 (правда давно есть среднеформатная цифра), выбор не такой большой (хотя оптика весьма приличная), а среди конкурентов выглядит слишком вяло.

      Что касается советской оптики, то она ещё живёт и здравствует (по крайней мере у меня). Вот снимок длиннофокусным объективом «Гранит-11М», установленным с помощью переходного кольца М42 на цифровую фотокамеру Pentax. Объектив выпускался с 1978 года, имел переменное фокусное расстояние 80-200 мм, светосилу f4.5 и стоил по тем меркам довольно дорого: свыше 400 рублей. Для сравнения: зарплата инженера была 120 руб., а высококвалифицированного рабочего (т.е. не нынешнего гастарбайтера!) — 180-300 руб. Этот советский зум делает снимки вполне превосходного качества с характерным рисунком, а линзы ничем не уступают японской оптике (только ценой!). Фотографию, снятую Гранитом, можно увидеть слева. Объектив относительно большой и тяжёлый (803 грамма, взвешивал вместе с двумя крышечками, пишу с такой точностью потому, что неоднократно видел в сети вес в 850 и 950 г.), в добротном металлическом корпусе. Только стекло и металл, в стиле советских фототрадиций. Собственно, этот объектив сам по себе сделан в СССР, поэтому восторгаться стилем здесь неуместно, он стандарт-де-факто 🙂 Но фокусироваться, конечно, приходилось вручную.

      Объективы к зеркальным фотоаппаратам стоят дорого, поэтому советская оптика может сослужить неплохую службу фотолюбителям, не имеющим возможности тратить десятки тысяч рублей для увлечений, но желающих экспериментировать, узнать суть вопроса, или научиться фотографировать зеркальной фотокамерой — плёночной, или даже цифровой. На многие цифровые зеркалки объективы с резьбовым креплением М42 можно установить с помощью переходного кольца ( Canon PowerShot (вся линейка G),
      Fujifilm (фотоаппараты серии Х) ,
      Nikon Coolpix (вся линейка P и DL),
      Olimpus Stylus (фотоаппараты серии XZ),
      Panasonic Lumix DMC (серия -LX),
      Pentax MX-1
      Sony RX-100 II
      и некоторые другие фотокамеры. Все они имеют свои плюсы и минусы, но это лучшее что есть среди компактов на данный момент.

      . Выбирая фотоаппарат надо учитывать следующее: чем больше размер матрицы, выше светосила и больше зум — тем тяжелее и менее компактна фотокамера, а цена её становится значительно выше.

      Вряд ли вы найдёте компактную фотокамеру с такими характеристиками задёшево. Вряд ли вы вообще найдёте компактную камеру с такими характеристиками за любую цену, ибо она уже не будет компактной благодаря этим же характеристикам 🙂 А искать нечто подороже и потяжелее — начинает преследовать мысль: а не проще ли взять зеркалку? У зеркалки свои минусы: большая, тяжёлая, постоянно таскать её с собой не всегда удобно и не везде уместно. Неужели нет никакой золотой середины?

      Незеркальные фотоаппараты:

      Нечто близкое к этой золотой середине — малогабаритные зеркалки Olympus с матрицей 18х13 мм, но поскольку мы до зеркальных камер ещё не добрались, то рассмотрим незеркальные фотоаппараты — компакты с большой матрицей (вплоть до размеров APS-C ? 23 x 15 мм) и сменной оптикой. Но они меньше зеркалок именно за счёт отсутствия механизма зеркала и потому ненужной призмы видоискателя. Решение найдено, технологии решают все проблемы! Маленькие по габаритам, но мощные по начинке фотоаппараты — разве это не то, к чему стремятся фотографы, согбенные тяжестью висящих на шее громоздких зеркалок?

      На этом. достоинства новых камер кончаются. Недостатки: не подойдёт огромный выбор оптики от обычных зеркалок (только через дорогостоящий адаптер — как хитро всё придумано!), а своих совместимых линз кот наплакал — обычно это 3-4 слабосветосильных объектива; кроме того, эти фотокамеры (равно как и зеркалки Олимпус) больше компактов по массогабаритам — и уж всяко не влезут в карман рубашки. А в некоторых моделях и матрица несколько меньше чем у зеркальных фотоаппаратов. Если не устроит — всегда есть возможность перейти в следующий «зеркальный» класс, заново купив не только камеру, но и оптику к ней 🙂 Всё логично задумано, потребитель должен потреблять не задумываясь о причинах, и не останавливаясь на достигнутом! Мы же ведь строим общество идиотов потребления, не правда ли? 🙂

      Единственное приятное исключение сделал Pentax, выпустив беззеркалку Pentax K-01, для которой подходят все «зеркальные» объективы от этого производителя (и вообще все с байонетом «К»). Малошумная матрица этой камеры такая же, как и на зеркальном фотоаппарате PENTAX K5 (23.7 х 15.7 мм). Другие производители не думают подтягиваться, и пока это единственная в мире незеркалка, имеющая возможность использовать ВСЮ линейку собственной оптики. Смешно, но это сейчас уже достижение! Есть и недостатки. Видоискатель отсутствует (хорошо что вспышка имеется), а весит фотоаппарат 560г с аккумулятором без оптики. А что вы хотели, имея большую матрицу?

      Чтобы довершить картину «незеркалья» нужно отметить низкую скорость фокусировки, которая происходит как и в компакте (чуть не написал «вконтакте») по матрице, а не специальным фазовым датчикам (как у зеркалки). Оптический видоискатель иногда опционально отсутствует, а кадрировать (выбирать границы кадра) можно лишь по жидкокристаллическому экранчику, в котором параллакса нет (и это плюс), зато есть тормоза фокусировки, нагрев матрицы от беспрерывной наводки, увеличение шумов, безобразная видимость при ярком солнце и прочие «прелести» компакта (и это минус).

      В так называемых псевдозеркальных фотоаппаратах имеется электронный видоискатель. Но, опять-таки, на основе постоянно греющейся матрицы — как при ж/к экране. Параллакс в нём тоже отсутствует, но и недостатки те же. Электронный видоискатель имеет большую инерционность, потому им сложно снимать «навскидку» при репортаже. Правда, есть весьма дорогие разработки, где в видоискателе можно переключать картинку в окуляре: то с окошка видоискателя, то с матрицы (то параллакс, то непараллакс!), но постоянные переключения ведут к расходу аккумулятора, а дополнительные оптические элементы — к увеличению цены продукта под простым названием: фотокамера. Крутишь-вертишь, выискиваешь как лучше, а ничего хорошего не бывает просто так из ничего, таков закон жизни!

      Да, господа, выбор фотоаппарата это самый настоящий драконий покер!

      И получается, что незеркалка (внезеркалка, псевдозеркалка и т.д.) — это просто большой компакт с большим сенсором 🙂 Все заявления производителя о малом весе и габаритах на поверку оказываются небольшой и очаровательной. правдой, т.к. указывается правдивый вес, но без аккумуляторов, а правдивый вес (и не менее правдивые габариты) — без объектива. А объектив там, зачастую, не меньше самой фотокамеры! Ходить по улице с висящем на шее не очень большим фотоаппаратом без линз и батарей, конечно, приятно, но хотелось бы иногда и поснимать, а не только удивлять публику! Кроме того, аккумулятор в таких камерах слабый, нет не только видоискателя, но и встроенной вспышки (не страшно, вспышка отдельно устанавливается на башмак), зато без них мы легче зеркалок!).

      Лишать фотоаппарат полезных и нужных элементов ради облегчения веса является чисто грязным маркетингом! Например, отсутствие вспышки в рекламе никогда не указывается: действительно, зачем рекламировать то, чего нет! Если хреновенько снимать без встроенной вспышки, то поставьте внешнюю, а заодно её вес и габариты — за отсутствие которых вы изначально заплатили, выбирая компактный фотоаппарат 🙂 Если видоискателя нет, то и его можно докупить (ещё добавив вес и габариты!). Гениальный маркетинг и минимум конструктива породили чудо-юдо заморское: не компакт и не зеркалка (хотя цена почему-то очень даже зеркальная). Итог: а в итоге, золотая фотосередина похожа на медную 🙂

      И получаем мы вот что: кто хочет маленькую и лёгкую камеру — берёт мыльницу, кому нужно снимать репортаж без тормозов автофокуса — берёт зеркалку, а если не нужно первого и второго — незеркальный фотоаппарат 🙂 Справедливости ради отмечу, что он лучше компакта ввиду большей матрицы и 3-4 -х сменных объективов вместо одного встроенного (сомнительное превосходство, топовые компакты имеют более светосильную оптику!). Разумеется, в этих псевдозеркалках есть Live view, съёмка видео и другие вполне съедобные пряности. Но цена убивает всё разумное, доброе и вечное, придуманное людьми: каждый дополнительный объектив может стоить дороже 2-х мыльниц). Кто выпускает незеркальные фотоаппараты? Они имеются у того же Олимпуса (байонет Micro 4:3), у Sony (модели Nex), Samsung (NX), Pentax и самых главных производителей 🙂

      Поскольку незеркалки сейчас позиционируют конкурентом зеркальной камере, то читаем далее простое правило выбора!

      Что учитывать? Размер матрицы — не меньший в сравнении с самой дешёвой зеркалкой. Далее смотрим наличие видоискателя (пусть даже параллаксного) и встроенной вспышки. Если их нет, или размер матрицы меньше, то ничего вы сравнить не можете, да и незачем! Жестоко по отношению к производителю? Зато ничего личного! 🙂

      Если цена незеркалки выше цены зеркального фотоаппарата, то покупать первый не вижу смысла — лучше сразу взять последний! Тогда вам будет доступна вся оптика (вплоть до профессиональной), и более быстрая фокусировка.

      Покупать незеркалку есть смысл когда матрица одинакова с матрицей зеркалки, цена ниже, а массогабариты (при наличии видоискателя и вспышки) реально меньше.

      Это не совет, не призыв действию, и даже не призыв к бездействию. Это моё частное, личное, субъективное мнение, и пока на момент 2020 г. 🙂 Ведь борьба за меньшие габариты продолжается у всех производителей, а на форумах уже давно ломают копья клавиши по поводу скоропостижной гибели тяжёлых зеркалок, аж клавиатуры трещат. Готовы к последнему удару?

      Субъективность моя заключается в том, что фотоаппарат с большим весом имеет лучшую устойчивость при съёмке с рук, а это значит, что будет меньше смазанных снимков при слабом освещении! И основные органы управления у него вынесены на корпус и расположены там не скученно, а оптимально (именно благодаря большим габаритам!), а не загнанны в дебри экранных меню, как в маленьком компакте. Оперативность смены настроек является не малым козырем в репортажной съёмке. Поэтому слухи о скоропостижной смерти зеркальных фотоаппаратов сильно преувеличены 🙂 А решать что лучше — только вам!

      Может сразу взять тяжёлую зеркалку? Драконий покер каждый расхлёбывает по своему. Маленькая камера мобильна, большая имеет лучшие возможности. Любой профессионал (и даже не очень) волен взять небольшой фотоаппарат как второй к основному — и будет по-своему прав. Всё для своих задач. Но при этом следует помнить, что дополнительная фотокамера — плохое вложение ваших сбережений печатных бумажек в кризис — для этого существует золото и недвижимость 🙂

      Как выбрать зеркальный фотоаппарат

      Чем отличается зеркалка от компактов и всех остальных фотоаппаратов? Большой матрицей?! Сменной оптикой? Ответ верный и. не совсем. Ничто не мешает производителю (теоретически) выпустить огромный компакт с матрицей больше чем у полнокадровых зеркалок 🙂 А в последнее время повадились выпускать даже мыльницы со сменной оптикой. Есть уже такие! Зачем нужно компактной фотокамере иметь возможность менять маленькие игрушечные объективы — представить тяжело, но и такой товар всё равно найдёт своего потребителя. Видимо предполагается, что наигравшись, он купит незеркалку со сменой оптикой, а когда и это не устроит, то возьмёт, наконец, зеркальный фотоаппарат с набором объективов — пройдя, так сказать, все стадии отбора. Поэтому всё принципиальное отличие зеркального фотоаппарата осталось лишь в скорости автофокуса и отсутствии параллакса видоискателя. Правда он имеет всё же матрицу большего размера (не во всех, а во многих случаях), и — пока ещё имеет.

      Зеркальные фотоаппараты отличаются между собой весьма серьёзно: примерно как самая дешёвая мыльница от самого дорогого компакта. Некоторые делят зеркалки по размеру матриц:

      полный кадр 36х24 (full frame, или FF)
      «полукадр» APS-C и
      формат 4:3 (примерно четверть кадра площади матрицы).

      Но это лишь надводная часть айсберга, ничего не говорящая о том, какого уровня фотокамера — любительская или профессиональная. А иначе средний и большой формат сразу низведут любой FF в разряд для новичков. Поэтому давайте спустимся с небес на грешную землю и рассмотрим ещё некоторые характеристики наших малоформатных 35 мм зеркалок.

      Точно говорю вам: наличие в одной фотокамере нижеперечисленных свойств —

      1. полный кадр 24х36 мм,
      2. светлый видоискатель (обычно пентапризма) со 100% охватом кадра,
      3. высокий ресурс затвора (от 100 000 срабатываний и выше),
      4. скорость съёмки 7 и более к/сек,
      5. пылевлагозащита, металлический байонет и корпус
      6. точный, быстрый автофокус
      7. и самая короткая выдержка затвора до 1/8000 сек —

      — однозначно позиционируют зеркалку как фотоаппарат профессионального класса, и даже без первого зелёного пункта. В единственном числе он никак не является показателем камеры профессионального уровня. Кстати, а все семь не являются гарантией качественной фотографии 🙂

      Как выбрать зеркальную фотокамеру?Забиваете в поисковике canon.ru (nikon.ru, pentax.ru, sony.ru — можно другие, нужное вставить) и смотрите в разделе «зеркальные фотоаппараты» описание характеристики камер. Можно и сразу искать их (и цены) в интернет-магазинах. Условно разделю зеркалки на 3 вида, отсортировав по цене:-)

      Профессиональные зеркалки с полнокадровой матрицей. За счёт размера матрицы 36×24 фотокамера может иметь либо очень высокую светочувствительность, либо огромную детализацию. Поэтому не удивляйтесь, увидев многомегапиксельный фотоаппарат с ценой меньшей (или сопоставимой) с такой же профессиональной камерой, но с количеством мегапикселей как у иных мыльниц, (или несколько выше) — зато с отличной цветопередачей на высоких ISO за счёт больших фотодатчиков на большой матрице. Кроме того, профессиональная фотокамера по высокой скорострельности нередко обходит любительские зеркалки, всегда имеет пылевлагозащищённый корпус на металлической основе, металлический байонет, высокий ресурс затвора, очень качественный видоискатель со 100% охватом кадра, а полнокадровая матрица даёт маленькую глубину резкости картинки (и это ценится). Большой корпус позволяет удобно разместить все ручные настройки. Цена такой камеры может начинаться от ? 2400 $ и достигать ? 7000 $) и гораздо более, в зависимости от присутствия (или возможностей) вышеперечисленных функций и имени бренда. К тому же, к полнокадровой зеркалке подойдут только покрывающие полный кадр объективы. Самые дешёвые из них ставить на столь серьёзный фотоаппарат не рекомендуется, иначе нет смысла покупать профессиональную технику. Кроме того, встроенная вспышка часто отсутствует и этот «показатель профессионализма» наводит на мысль о покупке мощной внешней вспышки. В общем, одни дополнительные расходы, без которых сложно получить качественную фотографию. Но непонятно, нужен ли новичку тяжёлый агрегат с дорогой внешней вспышкой и ещё более дорогой оптикой, который не будет работать в студии, зато намерен снимать пикники с друзьями. Хотя. для друзей не жалко никаких денег 🙂 Дорогие кропнутые зеркалки (формат APS-C) последних моделей Формат APS-C предполагает меньшую в 1.5-1.6 раза матрицу чем у полнокадрового фотоаппарата (у зеркалок Olympus — в 2 раза) и меньшие габариты. Такой фотоаппарат обычно имеет улучшенный сенсор высокой светочувствительности, а ISO в нём может достигать 12 000 единиц и даже более, поэтому снимать без появления очень заметного цифрового шума можно даже на ИСО 1600. Некоторые из них производитель позиционирует как профессиональные, или полупрофессиональные из-за более-менее приличной скорострельности, что немаловажно для репортажной съёмки, видоискателю со 100% охватом кадра, металлическому шасси, и/или наличии пылевлагозащиты. Одновременное наличие последних 6-ти (и даже 5) зелёных пунктов делает такой фотоаппарат профессиональным. Недорогие любительские зеркалки APS-C. Обычно эти фотоаппараты изначально сделаны любительским классом и не попадают в «зелёные характеристики». Как правило, имеют более тёмный видоискатель на основе дешёвого пентазеркала (а не пентапризмы), видоискатель охватывает менее 100% кадра, возможна матрица не всегда последней разработки, низкая скорострельность, пластиковый корпус и отсутствие пылевлагозащиты. Ну и по мелочи. экран с низким разрешением, слабая вспышка и аккумулятор.
      Зато фотоаппарат имеет меньший вес, габариты и стоимость ниже, чем у вышеперечисленных; камера вполне конкурирует с ценами незеркалок и компактов топ-класса, превосходя их всегда по скорости съёмки (меньшая задержка спуска затвора), отсутствию параллакса (зеркальный видоискатель!), почти всегда по размеру матрицы и её светочувствительности — шумов будет на порядок меньше, чем у компакта при сопоставимых ISO. Плюс наличие основных ручных настроек (выдержка, диафрагма, переключатель режимов фокусировки), вынесенных на корпус. В этом несомненное преимущество любительских зеркалок перед компактами (в т.ч. и для серьёзного обучения фотоделу). Иногда в этот класс плавно переходят некоторые зеркальные фотокамеры из пункта 2 через пару лет, а то и раньше 🙂

      Поэтому гнаться за дорогой фототехникой и постоянно обновлять её имеет смысл в том случае, если вы занимаетесь профессиональной фотосъёмкой. Иначе можно быстро разориться самому, или разорить папу с мамой, в случае собственной несостоятельности 🙂 Кроме того, всегда следует помнить о том, что приобретение даже всех «зелёных пунктов» не даёт технически качественной, или красивой (интересной) фотографии, не является ни показателем профессионализма, ни залогом «роста» новичка (последние почти всегда понимают покупку более дорогой техники как собственный творческий рост).

      Как может металлический байонет, или выдержка в 1/8000 сек. дать новичку интересный снимок? Как поможет ему скоростная серийная съёмка для получения резкого пейзажа и красивого портрета? Как поможет пылевлагозащита (которая, кстати, не спасает от пыли при смене объектива) для фотографирования в условиях сложного освещения?

      Дорогой зеркальный фотоаппарат это просто инструмент, рассчитанный на профессиональную работу в плохих условиях.

      Вернёмся к обзору функциональности. Вышеперечисленных различия основные, но есть ещё и дополнительные: в стабилизаторах изображения. Разница заключается в том, что в зеркальных фотоаппаратах Nikon и Canon стабилизаторов просто… нет. Украли?? Отнюдь, как можно 🙂 Стабилизатор этих брендов расположен в самом объективе, но не в каждом, а только в некоторых 🙂 Это значит, что со стабом пролетает вся старая плёночная оптика. Но если вы будете покупать очередной объектив непременно со стабилизатором, то придётся — догадайтесь! — каждый раз платить и за очередной (в рамках цены объектива) стабилизатор!:) В этом плане, Pentax, Sony и Olympus находятся в более выгодном положении — любой установленный на камеру объектив, будет стабилизирован самим фотоаппаратом. Но не следует обольщаться и думать, что оптика за счёт этого стала дешевле.

      А сейчас я вам отвечу на «самый главный» вопрос, волнующий фотолюбителей:
      что лучше Canon или Nikon? 🙂

      Для зеркалок APS-C ответ простой — лучше Никон! Равно как и Pentax, и Sony, и все фотоаппараты с кропом 1.5. Лучше, разумеется, только для тех, кто хочет получить на кропнутой зеркалке более широкий угол. Поэтому гипотетический широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 20 мм будет на Никоне (и других полуторках) более широким: 20х1.5=30 мм ЭФР, на Canon этот же объектив станет (какой ужас!) на целых 2 мм yже: 20х1.6=32. Зато 100 мм объектив на Canon будет 160, а на Никоне «всего лишь» 150 мм. Поэтому фотолюбителю, тяготеющему к длиннофокусной съёмке, лучше… зеркальный фотоаппарат Олимпус с кропом = 2 🙂 Например, 100х2=200 мм ЭФР! Здесь оба великих бренда отдыхают. И, пожалуй, все остальные тоже 🙂 Надеюсь, теперь большaя религиозная фото проблема решена навсегда! 🙂

      Разумеется, к полнокадровым зеркалкам это не относится, поскольку для любой из них фокусное расстояние объектива всегда реальное: 20 мм будет 20, а 100 будет 100. Полнокадровый фотоаппарат всегда более «широкоуголен», чем обрезок APS-C вне зависимости от его выдающегося названия. Для тех кому нужен максимально широкий угол (или лень пересчитывать фокусное расстояние в ЭФР!), а деньги не омрачают счастья — советую 🙂

      Кстати, деньги омрачают счастье всегда, но особенно плохо когда их очень много — покупки давно уже не радуют, друзей нет, идеалы проданы. Большие деньги портят людей почти неизбежно, а власть и медные трубы — однозначно. Так же плохо когда не умеешь зарабатывать, но привык тратить 🙂 И совсем печально когда денег нет никогда не будет, а квартира уже заложена в кредит. Я же говорю — драконий покер 🙂 А посему не следует создавать себе безумный мир, где расходы превышают сбережения!

      Вернёмся к нашим фотоаппаратам. Основное перечислили, а всё остальное — удобство расположения кнопок, наличие экрана Live view, многочисленные зоны фокусировки, запись видео и другие дополнительные функции — на качество снимка не влияют. Поэтому покупка фотоаппарата сводиться не только к выбору тушки, но и оптики. Причём в большей степени, ибо объектив — душа фотокамеры! Именно он формирует характер рисунка, угол зрения и перспективу. Макро, портрет, схватка на футбольном поле, или фотосъёмка архитектуры с близких дистанций — это совершенно разные линзы. Поэтому следует интересоваться не только камерой, но и разбираться в таких вещах как фокусное расстояние, светосила и назначение объектива — даже если вы предполагаете довольствоваться только идущем в поставке кит-универсалом 18-55/f3.5-5.6.

      Плёночный зеркальный фотоаппарат:

      Неужели есть смысл? Ведь сами писали, что цифра лучше и удобней. Всё так! Но пока есть энтузиасты, плёнка не умерла (речь даже не о большом и среднем формате). А есть ли смысл брать 35 мм фотокамеру — решать вам. Я не буду подробно описывать модели и особенности, зато приведу письмо фотолюбителя — в защиту плёнки.

      Цифровая фотокамера: хорошая фотография

      На что ещё следует обратить внимание при выборе фотоаппарата? Цена, производитель, матрица, светосила объектива, фокусное расстояние (зум), мегапиксели, стабилизатор изображения, поворотный экранчик, запись видео, карта памяти, . Стоп! Всё это, конечно, интересно (особенно цена!), но тем, кто хочет совершенствоваться, не лишне присмотреться и к наличию ручных настроек. И последнее: в первую очередь вас должно устраивать качество самой фотографии. Это главное! Многие думают, что купив более дорогую камеру они улучшат качество снимков. К этому подталкивает и реклама производителей к очередной новой камере: «Непревзойдённое качество!», «Ещё большее качество снимков!» и т.д. Новые модели выходят каждые год (а то и чаще) и всё это провоцирует пользователя постоянно менять фотооборудование. Но увы, это никак не ведёт к получению интересных фотографий!

      Если прежняя фотокамера устраивает, есть большой резон не совершать покупки. Не спешите брать новый фотоаппарат только потому что он новый!

      На самом деле ничего лучшего (по техническому качеству снимка), чем старинная карданная камера с раздвижными мехами (как на снимке слева) разработчики так и не придумали. Отпечатки с фотопластин 9 х 12 или 18 х 24 см (сантиметров!) даже сегодня — высшее качество по детализации и цветопередаче. Исключительно высокое разрешение и тональные переходы на больших плакатных фотографиях создают эффект присутствия. И вот уже дорогая цифрозеркалка с «большой матрицей» 36 х 24 мм (миллиметра!) выглядит весьма скромно, а зеркалка 23 х 15 мм и вовсе печально. Куда ей тягаться по качеству фотографии с большим (или даже средним) форматом! Да, да, всё познаётся в сравнении.

      Надо, разумеется, понимать, что это различается лишь при печати больших плакатов. И я не призываю искать такие фотоаппараты у старьёвщиков за 100 долларов (или новые цифровые фотокамеры среднего формата — за весьма и весьма большие деньги в магазине). Высочайшее качество в больших размерах, конечно, хорошо, но. Мы живём в современном мире, где важна мобильность, а камеру легко носить в рюкзачке за спиной, на плече, или даже в кармане рубашки. Даже профессиональные репортёры снимают 35 мм цифрозеркалками. Быстрота съёмки и удобство пользования цениться сейчас не меньше качества самой фотографии, но это качество должно вас устраивать! Поэтому, когда покупаете фотоаппарат — в первую очередь смотрите, насколько хороша картинка (лучше смотреть на большом мониторе компьютера), а уж потом окончательно решайте — брать ли камеру.

      Как выбрать фотокамеру в магазине.

      Для начала следует выбрать приличный магазин 🙂 Таковому соответствует специализированный салон по продаже фототехники (желательно официальный дистрибьютор от производителя), в нём должно быть мало покупателей и много продавцов, персонал квалифицированный и внимательный, выбор огромен, а цены доступны. Ладно, ладно, я пошутил. Но ведь следует хотя бы стремиться к лучшему!

      Чтобы выбрать фотоаппарат в магазине нужно сделать 2 вещи.
      1. найти сайт магазина в сети, желательно чтобы магазин был в вашем регионе.
      2. выбрать фотоаппарат по нужным вам характеристикам и цене.

      Если вы не знаете какие характеристики вам подойдут, читаем эту страничку ещё раз 🙂

      Итак, вы можете подъехать в магазин, вызвать курьера на дом, или заказать покупку пересылкой (если это предусмотрено). Последний вариант комментировать не берусь, рассмотрим покупку фотоаппарата непосредственно в магазине. С курьером можно поступать также!

      Обязательно сделайте несколько тестовых снимков прямо у прилавка. Чем хорош цифровой фотоаппарат в отличие от плёночного я уже говорил — вы немедленно видите результат!

      Хороший магазин, как правило, удовлетворяет просьбу посмотреть на большом мониторе фотографии (лучше прийти вместе со своим ноутбуком), увеличить, оценить детали. Иногда дают поснимать тестовую мишень, чтобы проверить фокусировку объектива зеркального фотоаппарата. Если народу в магазине мало, продавцы свободны, а вам отказывают даже включить камеру (типа аккумулятор разряжен, нет батареек, и т.д. и т.п.), то это плохой магазин. Если народу много, продавец бегает, суетится, и времени у него на всех не хватает — скорее всего, это тоже плохой магазин 🙂

      Фотокамеру вам должны принести в упаковке, а не взять с витрины. Упаковка должна быть без механических повреждений, надписи читабельны, картинка чёткая. Осмотрите фотоаппарат. На нем не должно быть царапин, трещин и потёртостей. При включении обратите внимание на количество отснятых кадров. Если цифра больше нуля, а снимали не вы, то камерой уже пользовались. Поможет, если продавец забывает форматировать карту памяти. Продавцы тоже люди, ничего человеческое им не чуждо 🙂

      Осмотрите внимательно переднюю линзу объектива (а если он съёмный, то и заднюю). Для этого лучше взять с собой микроскоп лупу, стесняться не следует. Если на линзе видны потёртости, царапины, отпечатки пальцев, даже пылинки — лучше попросите продавца заменить объектив (или фотоаппарат вместе с объективом). Или вежливо вручить курьеру обратно: «до свидания, сударь». Нет смысла начинать покупку чисткой оптики.

      Далее. Когда купленная фотокамера будет паковаться, проверьте комплектацию. Конечно, она может быть разная, но в комплект, как правило, входит сама фотокамера, аккумулятор (или батарейки), шнурок USB, зарядное устройство, наплечный ремешок, инструкция, диск с ПО, фирменный гарантийный талон и куча ненужных рекламных бумажек. Посмотрите всё внимательно.

      Рекламный мусор можете выбросить, а вот правильность заполнения гарантийного талона лучше проверить. Там должно быть название модели, штамп магазина, дата продажи, подпись продавца и серийный номер изделия. Выясните, по какому адресу производится гарантийное обслуживание, кто отвечает за гарантию — магазин, или производитель. Кстати, условия гарантии лучше изучить еще до оплаты. Уходя из магазина не забудьте взять чек, а самое главное — фотоаппарат!

      Внимательность при покупке убережёт вас от возможных неприятностей.

      А неприятности могут быть следующие.

      Потребитель НЕ вправе вернуть приобретенный им фотоаппарат надлежащего качества в течение 14 дней с момента покупки.

      Фототехника является «Технически сложным товаром бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки», а посему возврату или обмену на аналогичный товар не подлежит, поскольку подпадает под действие закона о защите прав потребителей (в ред. постановлений правительства РФ от 20.10.1998 г. № 1222, от 06.02.2002 N 81) о непродовольственных товарах надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар.

      Список таких товаров здесь.

      Если вы обнаружили недостатки у приобретенного фотоаппарата в течение гарантийного срока, то такой товар сначала направляется в фирменный Сервисный Центр, для получения заключения о состоянии продукта. Если диагностика выявит производственный дефект, то вы вправе отказаться от покупки и потребовать возврата уплаченной суммы, либо предъявить требование о замене на фототехнику такой же модели, или на такой же товар иной модели, но с перерасчетом покупной цены. А если не выявит? 🙂

      Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков можете узнать здесь.
      За разъяснением, толкованием (и тем более исполнением!) действующих законов просьба ко мне не обращаться, я не юрист и не прокурор 🙂

      Фотоаппарат — уход и хранение

      Фотоаппарат сегодня — точный оптико-механический прибор, без стыда и совести нашпишованный электроникой.

      Поэтому обращайтесь с ним бережно и ласково, содержите в чистоте, оберегайте от ударов, пыли, сырости и резких перепадов температуры. Храните его в закрытой сумке или футляре, обязательно закрывая объектив крышкой.

      Подробнее о хранении, чистке и уходе за фотоаппаратом вы узнаете на страничке Чистка фотоаппарата.

      Всем удачного выбора и хороших снимков!

      Послать письмо автору с отзывом можно на странице
      отправить письмо

      Читайте так же:

      • Ютуб романс молитва ================================ https://www.youtube.com/watch?v=1x0jcBYDISM https://www.youtube.com/watch?v=XQsRym7wBZ4 https://www.youtube.com/watch?v=yHbvDEtZZME Бах. "Страсти по […]
      • Интернет гадание на любовь Гадание на любимого Гадания на любовь С момента зарождения на нашей грешной и прекрасной Земле первого нежного чувства, каждая девушка хотела бы знать, о чём думает любимый ею парень. […]
      • Что делать если потеряна зачетка П ПОТЕРЯЛ ЗАЧЕТКУ: что делать? Если вы потеряли зачетку и думаете, что случилась катастрофа - то вы отчасти правы. Восстановить ее будет непросто, а без знания правильного алгоритма […]
      • Что делать если три дня запор Что делать если три дня запор В каких только стрессовых ситуациях не приходится оказываться отпускнику: смена часовых поясов и тропические заболевания, и расстройства ЖКТ, в том числе […]
      • Примета под бой курантов Новогодние приметы и суеверия на Новый год 2020 Какие существуют приметы в Новый год? Какие бытуют суеверия и традиции празднования Нового года? В преддверии этого праздника мы все […]
      • Великий русский композитор традиции которого наследовал римский корсаков Кроссворд по музыке для учащихся 6-7 классов на тему: « - Корсаков» Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение «Средняя общеобразовательная казачья школа» с. Знаменка, […]

    Leave a Reply

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *